Пристенные теплицы: характеристика, фото пристроенных к дому, монтаж, видео – тепличные советы

Пристенная теплица с односкатной крышей: секреты монтажа

Здравствуйте, наши уважаемые  друзья. Любители домашних закруток и свежих помидорчиков. Все мы любим  лето, за то разнообразие вкусностей, что можно найти на своем ухоженном  огородике.

Тут и  зелененькая петрушка, и пупыристый огурец, и задористый, сверкающий красными боками редис. Вот  только зимой все эти радости можно найти только в супермаркете, притом  по очень  даже колючим ценам. Грустно, да?

А между тем, вас вполне выручит пристенная теплица с односкатной крышей. Таковую в качестве  зимнего сада пристраивают  к своим квартирам  даже жители высоток, которым посчастливилось получить  жилье на первом  этаже.

О дачниках и говорить не приходится.  Но чем  же так притягательны подобные конструкции, и какие недостатки в себе скрывают? Обо всем  этом в нашем сегодняшнем обзоре.

Содержание

Виды престенных теплиц

Перед  тем как двигаться дальше, сразу  же определим:

Престенная теплица – это особый вид отапливаемых защитных сооружений, предназначенных  для выращивания или доращивания сельскохозяйственных культур, их саженцев, а также цветов и черенков.

Отличительной особенностью подобных конструкции является рядом стоящая стена капитального здания, которая не только огораживает теплицу от непогоды, но и выполняет  несущие функции.

На сегодняшний  день  различают  несколько  типов  пристенных  теплиц.

Торцевые

Эти, чаще всего, немаленькие сооружения, могут  иметь как двускатную, так и арочную форму, но в обязательном порядке своим торцом они упираются в жилое или техническое строение и, в подавляющем большинстве случаев,  имеют из него  же и вход. При этом длинна, а значит, и площадь  теплицы ограничивается только планировочным  решением участка.

Многоугольные

Очень красивые, но с экономической точки зрения непрактичные пристенные теплицы, которые  редко имеют  коммерческое  значение и используются, в большинстве своем, в качестве  зимних садов. Изготавливаются почти всегда на основе металлического  каркаса, а  в качестве укрывного материала используется качественное стекло.

Односкатные

И все же самыми распространёнными и логически оправданными постройками являются пристенные односкатные теплицы. Они представляют собой как бы  половинку классической двускатной  конструкции разрезанной вдоль оси симметрии. Просты в изготовлении и обслуживании, а потому и пользуются неизменным успехом. Именно  этот  тип теплиц  и будет  темой нашего сегодняшнего разговора.

Полуарочные

По заложенной в конструкцию идее, аналогичны односкатным конструкциям, только вместо плоского ската тут  используются гнутые элементы. Это существенно усложняет самостоятельное  изготовление подобных  теплиц, что, в конечном счете,  отрицательным образом  повлияло  на их популярность.

Как видите, торцевые и многоугольные теплицы по своим конструкционным особенностям  мало  отличаются от  тех, что расположены вдали от каких либо построек, а потому нет  никакого смысла ради них писать  отдельный обзор. Другое  дело односкатные и арочные конструкции. Вот  тут  действительно есть что обсудить.

Преимущества и недостатки пристенных односкатных теплиц

Сначала начнем со сладкого. Поговорим о тех  плюшках, благодаря которым односкатные  теплицы и завоевали право на жизнь.

Экономия пространства

Трудно представить себе  двор, где возле дома или хотя бы какой-нибудь  хозяйственной постройки не нашлось  4-6 квадратов для небольшой  теплички. А если ее идею вынашивать еще на этапе планирования участка, то и вовсе не возникнет никаких проблем.

Простота в изготовлении

Строить  даже капитальные  пристенные  теплицы  гораздо  дешевле и проще  отдельно стоящих. Основную конструкционную  нагрузку тут  можно взвалить на уже готовую капитальную стену, а значит, появляется возможность сэкономить на материалах. К тому же, не стоит  забывать, что вам тут нужно построить только  полтеплицы, а это вновь-таки и простота, и экономия.

Защищенность

Как правило, пристенные  теплицы и парники стараются сооружать на южных, хорошо  освещенных фасадах. И тут  они, как ни где лучше  защищены от холодных северных ветров, которые  жёстче других выдувают из зимних садов  тепло. Да и снеговая  нагрузка на южной стене далеко не та, что на открытом пространстве. Весомый плюс, между прочим.

Вход с дома

Также у престенных  теплиц  отпадает  еще одна проблема, забор  холодного воздуха в холодное время года. Вход в такие сооружения, как правило,  обустраивается изнутри дома, а потому у мороза нет никаких шансов пробраться внутрь.

Центральное отопление

Ну и еще один  «маленький» плюс – это возможность  подключить теплицу к центральной системе отопления вашего  дома.  Добавил пару батарей и не нужно возиться с разными буржуйками, булерьянами и прочей обогревательной техникой.

Ну а теперь  о недостатках. Их всего  три, но довольно существенных.

Небольшие размеры

Главный из них – это ограниченная площадь  такой теплицы, что не позволяет использовать ее в коммерческих целях.  Она всецело зависит  от длины и высоты несущей стены, а также наличия  свободного пространства. Согласитесь, посреди огорода с этим немного проще.

Ограниченная освещенность

Да, стена дарит  теплице  защиту  от холодных ветров, но вместе с тем создает  для нее и ненужную  тень. И хорошо  если у вас есть свободное место именно  на южной стороне дома, что вообще-то  редкость. Как правило,  у коттеджей пустует как раз северная стена, а она для постройки парников и теплиц абсолютно не подходит.

Выбор  материалов и технологий

Пристраивая  теплицу к дому, вы будете просто обязаны учитывать его архитектурные особенности, иначе рисуете пустить на смарку все дизайнерские труды.

Так, на огороде можно построить зимнюю грядку хоть бы и из старых оконных рам, а то и вовсе укрыть ее бюджетным полиэтиленом. С домом такой фокус не пройдет.

Тут  придется разоряться на поликарбонат, а то и вовсе покупать  дорогое стекло.

Односкатная теплица  позиционируется как пристройка, и воспринимается с домом как одно целое.

Если все выше написанное вас не испугало, и вы полны решимости построить односкатную теплицу своими руками, мы попробуем вам в этом помочь.

Пристенная односкатная теплица своими руками

Ну а теперь сам алгоритм изготовления зимнего сада в развернутом виде:

Создание рабочего проекта

  1. Определяемся с обшивочным материалом . Выбирать приходиться между стеклом и поликарбонатом, при этом стекло всегда будет  предпочтительнее, вы ведь  не остекляете окна в доме термопластом.
  2. Исходя из выбранной обшивки, навыков и имеющегося бюджета намечаем и конструкционный материал. Вновь-таки, это может быть дерево или металл.

    Первый более прост в обработке и не так ощутимо  бьет  по бюджету. Второй  надежен и красиво смотрится. Мы бы советовали остановить свой выбор  на стальном профиле. Он будет солиднее  пиломатериала, но дешевле  алюминия.

  3. Определяем целевое  назначение теплицы и  желаемую  эксплуатационную  нагрузку.

  4. Исходя из ранее обозначенных данный, а также учитывая геометрические и  архитектурные особенности материнского  здания и существующий план участка разрабатываем рабочий  чертеж теплицы, и создаем список всех инструментов и материалов,  необходимых для реализации задуманного проекта.

    Согласитесь, обнаружить, что у вас чего-то  недостает уже в процессе строительства, как минимум неприятно.

Закупка материалов и расчистка у участка

  1. Закончив с бумажной работой, закупаем в необходимом количестве строительный материал, а лучше даже с небольшим запасом. (+10-15%, обычно,  бывает  достаточно). И проводим ревизию имеющегося инструмента.

    При работе с металлом электросварка, болгарка и  дрель  — обязательны!

  2. Заодно расчищаем строительный участок. Нужно убрать оттуда весь мусор, нивелировать  неровности, вырубить мешающий кустарник, а то и демонтировать залитую вокруг  дома отмостку.

    Бетон не лучший настил  для теплицы.

Земляные работы

  1. Размечаем контуры пеобразного фундамента и копаем под него  траншею, глубиной около полуметра и шириной в 250-350 мм. Главное чтобы удобно было выбирать  землю. Заметим, что если бы мы планировали полноценную  пристройку, пришлось бы изготавливать замкнутый фундамент  и закладывать его на ту же глубину что и основание материнского  здания.

  1. Формируем песчаную подушку, толщиной в  20 см.  Песок нужно не только высыпать в траншею, но и уплотнить его при помощи трамбовки и воды.  Эта прослойка поможет  уберечь фундамент  от морозного пучения.

    На этом  же  этапе забейте в уже готовый фундамент, на котором стоит стена,  обрезки 12-16 -цатой арматуры, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором.

Фундамент

  1. Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без  опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта.  При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки.
  2. Армируем получившийся контур двенадцатой  арматурой.

    Два прута в пяти сантиметрах от  дна траншеи и два на таком  же расстоянии от верхней границы опалубки. При  этом шаг между ними будет  оставаться в пределах  допустимых  400 мм.

  3. Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200.

    Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать  следующую  рецептуру:

1:1,9:3,2

То есть, на один  объем пятисотого  портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня.

  1. Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего  его выкладывают вровень с цоколем  дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт.

В ходе кладочных  работ не забываем  между кирпичами вмуровывать  закладные, к которым будет  впоследствии привариваться каркас будущей теплицы.

Роботы с металлом

  1. Дав кирпичной кладке время на выстояться, привариваем к ранее заложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм.

Если закладные установить  забыли, металлический мауэрлат  придётся закреплять на кирпичах анкерами.

  1. А вот профиль 60×30 мм к стене нужно только анкерить. Согласно нашего проекта, понадобится две стойки высотой 2200 мм и один ригель длинной в 4820 мм. Обратите внимание на рисунок, торцы вертикально установленного профиля  закрываются горизонтальной поперечиной. То есть вода в трубы попадать не будет.
  2. Аналогичную конструкцию сооружаем и на фасаде теплицы, но уже с профиля сечением 60×60 мм. Пока рама держится только на сварных швах ее полезно выставить  на временных подпорках, которые впоследствии можно будет спилить.
  3. Также для дополнительной устойчивости расклиниваем  каркас и двумя фронтонными стропилинами, которые также изготавливаются с профиля сечением 60×30 мм. Заметьте, верхние торцы стропил закрываются коньковым  ригелем, а нижние лобовой планкой. Также обратите внимание, что у теплицы практически отсутствует свес. Это исключит появление на стеклянной кровле  холодных  зон, а значит, убережет ее от  обмерзания.
  1. Монтируем фасадные и фронтонные стойки. Шаг между ними желательно соблюдать в пределах одного метра.

Как вы могли заметить, мы практически везде, где только можно, советуем использовать профиль  одного сечения  — это минимизирует количество обрезков.

  1. Ну и последними из несущих  элементов каркаса устанавливаем стропила. Шаг между ними будет  немного меньше, чем между фасадными стойками и обязан находиться в районе  600 мм. Хотя все  это  относительно и зависит от качества укрывного стекла.
  1. Кстати, если вам кажется, что профиль сильно играет, можно придать стропильной системе дополнительной жёсткости связав ее несколькими перемычками. Правда, тут  уже нечего вкладываться тяжёлый профиль. Самым рациональным решением будете  использовать квадратную  трубу сечением  20×20 мм.
  1. Дальше завариваем все открытые торцы и шлифуем сварные швы. Готовьтесь, это  довольно муторный и трудоемкий процесс.
  2. Чтобы поставить стекла нужно подготовить для них четверти. Их мы формируем при помощи уголка 20×20 толщиной в два миллиметра. Между его несущей гранью и лицевой плоскостью  профиля оставляем пространство в 8мм. Четыре на стекло и сколько  же на резиновый уплотнитель.

Кстати, чтобы меньше было мучиться со шлифовкой, насверлите в монтажной планке уголка дырок с шагом в 300-400 мм и уже через них прихватите его к каркасу.

  1. Теперь проведем последнюю ревизию и покрасим каркас. Он полностью  готов для установки стекол.
  2. Последние нужно выкроить так, чтобы они на несколько миллиметров не доставали до стенок подготовленных рам. Потом обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место.
  1. Вместо наличника удобно использовать нащельники из листового металла, толщиной  1,2-1,5 мм, которые прикручиваем к каркасу кровельными саморезами.
  1. А вот так будет  выглядеть наша теплица после установки отливов.

В такой и финики не грех и финики выращивать.

А мы на этом прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на странице сайта про дачу.

Василий Молька

Источник: https://sait-pro-dachu.ru/stroitelstvo-pristennoj-teplicy-ot-a-do-ya/

Односкатная пристенная теплица из поликарбоната своими руками: эскизы и этапы строительства

На практике дачники предпочитают выносить тепличные конструкции на участок в виде отдельного сооружения. Такое решение требует достаточного места.

При острой нехватке свободной площади односкатная пристенная теплица позволить более рационально использовать территорию приусадебного участка.

Построить такое сооружение самостоятельно, воспользовавшись эскизами и рекомендациями, представленными нашими экспертами совсем несложно.

Преимущества парников примыкающих к стене

Использование пристенных теплиц из поликарбоната в садоводстве обладает целым рядом преимуществ, которые напрасно недооценены дачниками. К таковым можно отнести следующие критерии:

  • Рациональное использование земельного участка прилегающего к дому или хозяйственной постройке.
  • Каркас сооружения требует меньшего количества строительных материалов, за счет капитальной опоры дома;
  • Устойчивость конструкции. Одна из сторон обязательно опирается на прочную стену;
  • Возможность проведения в односкатную теплицу, примыкающую к стене дома, электричества и водопровода, без особых материальных затрат;
  • Снижение энергопотребления на обогрев при круглогодичном использовании;
  • Быстрый монтаж и простота сборки при наличии всех необходимых материалов;

Единственным недостатком теплицы из поликарбоната пристенного типа является – небольшая полезная площадь, отводимая под культивирование овощных культур.

Что сокращает количество выращиваемых высокорослых сортов помидор и огурцов.

Однако в таком строении можно подготавливать рассаду для последующей высадки в грунт и более просторные конструкции защищающие грунт от непредсказуемых погодных явлений.

Планирование и организация строительства

Перед тем, как построить пристенную односкатную теплицу у своего дома потребуется проработать три основных вопроса:

  1. Где будет располагаться строение;
  2. Какого типа оно будет;
  3. Какие строительные материалы будут использоваться при его возведении.

Вопрос расположения будущей конструкции тонкий нюанс, который нельзя игнорировать. Поскольку растения, культивируемые в теплицах, в том числе и пристенных, требовательны к освещению, то их размещают на самых освещенных местах садового участка. В нашем случае это будет стена дома, обращенная на юг. Так удается обеспечить овощам максимальный световой режим в течение дня.

Стена, у которой будет находиться укрытое поликарбонатом или пленкой строение для овощей не должна быть влажной. У нее не должно находиться вьющихся растений. Находящиеся рядом с пристенной теплицей многолетние вьюны за короткий срок способны оплести строение, и закрыть овощам естественное солнечное освещение.

Какой будет теплица, примыкающая к стене — следующий вопрос, который необходимо для себя решить. Выбирая конструкцию постройки, руководствуйтесь следующими критериями:

  • Внутреннее пространство должно максимально освещаться;
  • В парнике должно быть достаточно полезной площади;
  • Конструкция должна максимально долго сохранять тепло;
  • Наличие естественной вентиляции;
  • Удобство и простота обслуживания.

Большинству указанных критериев наиболее всего соответствуют примыкающие к стене односкатные теплицы, заглубленные в грунт. Несложная односкатная кровля проста в обслуживании. Она пропускает максимальное количество света, и равномерно рассеивает солнечные лучи. Благодаря прямолинейной конструкции, расположенной под углом, осадки беспрепятственно будут сходить по кровельному материалу.

При постройке каркаса в стропильной части пристенного парника легко предусмотреть места для форточек, которые будут исполнять роль естественной вентиляции. Прямоугольная форма со скатной крышей позволяет использовать внутреннее пространство по максимуму. Вариант установки теплицы в траншее даст возможность надолго сохранить тепло и сократить расходы на обогрев.

Для возведения каркаса сооружения защищенного грунта, опирающегося одной стороной о стену дома, чаще всего используют пиломатериалы. На сегодняшний день это самый доступный материал для постройки теплиц. Однако для его защиты от плесени, грибка и гниения придется произвести обработку антисептиками глубокого проникновения.

Выбор основания для пристенной теплицы из поликарбоната зависит от выбора варианта сооружения. Для заглубленного придется организовать фундамент из кирпича или бетона.

Если строение планируется эксплуатировать с весны по осень, то достаточно будет организовать опору из бруса. Как это сделать мы писали в нашей недавней статье.

Далее мы опишем процесс построения наземного каркаса, который можно будет установить на любое основание.

Подготовка материалов и инструментов

Как упоминалось выше деревянная конструкция пристроенной к стене теплицы наиболее оптимальный вариант с точки зрения экономии бюджета и с точки зрения простоты монтажа. Для нашего строения потребуется:

  • Брус сечением 100х100мм;
  • Брус сечением 50х100мм;
  • Дверные петли 2 штуки;
  • Оконные петли 2 штуки;
  • Оцинкованные или фосфатированные саморезы;
  • Болты или шпильки для стягивания обвязки;
  • Оцинкованные уголки для усиления конструкции;
  • Задвижки 2 штуки;
  • Поликарбонат;
  • Термошайбы для крепления полимерного покрытия.

Из инструментов для возведения пристроенной к стене теплицы потребуется:

  • Шпагат;
  • Рулетка;
  • Молоток;
  • Угольник;
  • Набор гаечных ключей;
  • Шуруповерт;
  • Пила.

Этапы строительства

Вынос размеров фундамента на плоскость

На первом этапе строительства пристенного каркаса потребуется вынести разметку сооружения, на плоскость, прилегающую к дому. Для этого потребуется:

  • Расчистить поверхность от всего лишнего;
  • Убирать плодородный слой почвы;
  • Посредством рулетки, обноски и шпагата разметить периметр основания;
  • Вырыть траншею необходимой глубины под заливку фундамента или укладку деревянной обвязки из бруса.
  • После чего необходимо подготовить надежное основание.

Ознакомиться с тем, как изготовить фундамент из бруса для пристеночной теплицы можно здесь.

После того, как под односкатную пристенную теплицу будет подготовлено бетонное основание, на него все равно потребуется уложить деревянную обвязку из бруса сечением 100х100мм. Угловые соединения лежней осуществляются в лапу или в четверть. Зафиксировать брусья между собой можно скобами или шпильками. Фиксация обвязки к бетонной ленте осуществляется анкерными болтами.

Сборка передней и задней стенки

На данном этапе строительства нашей односкатной теплицы из поликарбоната, примыкающей к стене дома собираются две стенки: фронтальная и задняя. Для этого нам понадобится брус сечением 50х100 мм. Из него необходимо изготовить:

  • 2 верхних лежня и 2 нижних лежня длиной 508 см;
  • 12 вертикальных поперечин высотой 152,4 см для фронтальной стены;
  • 12 вертикальных поперечин высотой 252 см для задней, примыкающей стены;
  • 22 горизонтальных поперечины длиной 42 см (по 11 на каждую стену);

Все поперечины, предназначенные для изготовления пристенной части каркаса теплицы потребуется обрезать с одной стороны на 30о. Это будет угол склона крыши.

Теперь собираем малую (фронтальную) раму. Между верхним и нижним лежнем располагаем короткие вертикальные поперечины. Расстояние между ними должно составлять 42 см.

С помощью угольника выставляем правильно прямые углы у рамы. Крепятся данные элементы посредством усиливающих уголков и саморезов.

В целях повышения жесткости конструкции между вертикальными поперечинами устанавливаются короткие горизонтальные.

Аналогичным образом собирается высокая, задняя рама пристенной теплицы с небольшим нюансом. Для обеспечения каркасу парника надлежащего угла склона кровли потребуется обрезать верхние торцы длинных поперечин под углом 30о, на которые под тем же углом станет верхний лежень.

Монтаж рам и стропильной системы

После подготовки высокой и низкой стены теплицы их устанавливают на подготовленную обвязку из деревянного бруса. Высокую раму каркаса монтируют к южной стене дома вплотную. Для крепления используют винтовые соединения.

Все щели заливают монтажной пеной для снижения теплопотерь в процессе эксплуатации пристенного парника. Малую раму монтируют на обвязку аналогичным способом.

С помощью угольника или отвеса выставляют прямой угол и фиксируют каркас винтами к основанию и деревянными досками к задней стенке.

Для монтажа кровли потребуется изготовить 12 стропил из бруса 50х100мм. Для точного примыкания стропил к стене дома и к верхнему лежню фронтальной рамы теплицы их торцы необходимо обрезать под углом. Для торца, примыкающего к стене этот угол должен равняться 30о у противоположного он должен быть 60о. После чего стропила укладываются на верхние лежни рам и крепятся посредством саморезов.

Для усиления стропильной системы между стропилами в центре устанавливаются 11 поперечин длинной 42см. Столько же поперечин потребуется для обустройства конька. Все поперечины фиксируются усиливающими оцинкованными уголками и саморезами.

Сборка боковых стен

Для сборки боковых стен нам понадобится подготовить следующие элементы:

  • 2 бруса 50х100мм длиной 236 см;
  • 2 бруса 50х100мм длиной 196 см;
  • 2 бруса 50х100мм длиной 69 см;
  • 2 укосины длиной 163 см;
  • 3 поперечины по 61 см;
  • 4 поперечины по 26 см.

Сборка боковых граней пристенного тепличного сооружения осуществляется согласно представленному эскизу.

Сборка и установки двери и форточек

Подготавливаем элементы для двери:

  • 3 поперечных бруса по 42,5 см;
  • 2 вертикальных бруса по 187,3 см.

Собираем раму по эскизу и вешаем ее на петли.

Для одной форточки подготавливаем:

  • 2 бруса сечением 50х50мм по 34,5 см;
  • 2 бруса сечением 50х50мм по 97,2 см.

Собираем форточку по эскизу, используя саморезы и уголки. Располагаем их между стропилами и фиксируем на петлях к коньковой поперечине. Для автоматизации процесса проветривания в пристенной тепличке можно воспользоваться специальными устройствами толкателями, приподнимающими форточки при повышении температуры внутри помещения.

Монтаж покрытия

Этап, завершающий строительство теплицы пристенного типа, покрытие ее сотовым поликарбонатом. Данный материал выбран не случайно. Полимер хорошо зарекомендовал себя у растениеводов всех регионов.

Он обладает отличными светопропускающими характеристиками, хорошей теплоизоляцией, высокой ударопрочностью и продолжительным сроком эксплуатации.

К тому же его использование способствует формированию максимально благоприятного микроклимата для овощных культур.

Прежде чем накрывать односкатную пристенную теплицу сотовым поликарбонатом, его необходимо правильно раскроить. При раскрое необходимо учесть положение каналов.

Недопустимо располагать их горизонтально поверхности земли. Все листы укладывают каналами в перпендикулярном направлении к грунту.

Это позволит уберечь материал от деформации и разрушения в период заморозков, когда в пустотах будет образовываться конденсат.

Крепить поликарбонат на каркас теплицы, примыкающей к стене дома, необходимо посредством термошайб с саморезами и стыковочных профилей. При фиксации кровельного материала не забудьте просверлить отверстия под термошайбы с запасом в 2мм. Это позволить избежать деформации листов в процессе температурного расширения/сжатия. Более подробно как крепить поликарбонат можно узнать в этой статье.

Источник: http://pcarbonat.ru/pristennaja-teplica-iz-polikarbonata.html

Зимние теплицы, пристроенные к дому

При проектировании своего дома лучше сразу заложить эту возможность в проект!
Независимо от того, собираетесь ли вы соорудить пристроенную к дому или отдельно стоящую теплицу, запомните одну простую вещь. Вам не удастся выращивать в северных широтах и средней полосе нашей страны помидоры круглый год, не потратив на отопле­ние парника огромных денег и массы времени. Это просто невозможно.

Спрашиваете: что же можно сделать при разумных затратах денег и времени? Отвечаем — обеспечить себя конструкцией, где будут процветать не сильно экзотические комнатные растения. Или где вы сможете высадить семена в конце зимы и начале весны, чтобы получить фору и множество спелых ово­щей на свой стол раньше, чем менее находчивые сосе­ди по садовому участку.

Солнечный вегетарий с использованием солнечных коллекторов

Солнечный вегетарий – это непростая, а очень умная теплица. Она максимально эффективно использует падающие на земную поверхность солнечные лучи как в весенне-летнее, так и, что наиболее важно, в осенне-зимнее время года.

Многим известен солнечный вегетарий Иванова. Иванов Александр Васильевич — киевский учитель физики. За свое изобретение он получил массу призов и дипломов в советское время. Его солнечный вегетарийпрекрасно работал без солнечных коллекторов. Принцип работы вегетария Иванова максимально прост, но очень эффективен.

Он устанавливается обязательно на наклонной поверхности. Угол наклона 15-20 градусов со склоном на юг или юго-восток (смотрите рисунок). Кровля вегетария Иванова делается плоской из стекла или, что еще лучше, поликарбоната- современного теплоизоляционного прозрачного материала.

В результате солнце зимой падает на поверхность кровли практически вертикально. Отражение солнечных лучей минимальное, что вразы увеличивает приход солнечных лучей, а вместе с ними и тепла в солнечный вегетарий в разы по сравнению с обычной теплицей.

Задней стенкой вегетария Иванова является капитальная стена дома или какого-нибудь подсобного строения. Она побелена и выполняет роль своеобразного экрана.

Интересно, что в зимнее время, когда солнце стоит не так высоко над горизонтом, эта стенка великолепно отражает все солнечные лучи на поверность грядок вегетария, где они отдают свое драгоценное и бесплатное тепло естественному прекрасному аккумулятору- земле.

Под почвой вегетария, на глубине 35 см прокладываются воздушные коллекторы. Материал их изготовления- асбоцемент. Расстояние между коллекторами 50 см. С одной стороны эти коллекторы выходят в вегетарий, а другие их концы выводятся через капитальную стену в единый стояк и затем в регулировочную камеру. Назначение этих коллекторов сложно переоценить.

Их задача- обеспечить правильную циркуляцию воздуха внутри солнечного вегетария, недопустить потерю драгоценного теплого воздуха, а так же прогрев почвы, в которой выращиваются растения. Вся почва в вегетарии — это естественный аккумулятор тепла. При морозе в минус 10 градусов, почва за один день в вегетарии может прогреваться до 30 градусов (!!!) по Цельсию.

Но не все так просто. Зимой, конечно, солнечного тепла хватает не везде. Есть регионы нашей страны, где облачность выше, да и морозы стоят нешуточные. И вот тут для догрева солнечного вегетария используют либо электрокалориферы, либо дрова, либо солнечные коллекторы. Один из авторов такого использования коллекторов Сергей Назаренко. Вот его ресурс в интернете – helioteplichka.ru.

Вместо дров он использует солнечные коллекторы, а вдобавок к земле, он использует в качестве аккумулятора тепла воду. Объем воды значителен — до 30 тонн. Но это позволяет ему не тратиться на дрова и иметь абсолютно независимую систему снабжения теплом своего солнечного вегетария. Хотя стоп, нет, он все таки зависит от внешних техногенных факторов. В его системе присутствуют электронасосы.

Зимняя теплица

Источник: http://vse-svoe.com/?p=3871

Теплица, примыкающая к стене дома

Парник или теплицу чаще всего выносят на участок как отдельное сооружение, хотя такая планировка занимает гораздо больше места.

Схема устройства пристенной теплицы.

Устанавливается пристенная теплица возле отапливаемой каменной стены помещения, обязательным условием при установке является солнечная сторона. При соблюдении этих условий строительство теплицы, примыкающей к стене жилого строения, позволяет сократить расходы на строительство и рациональнее использовать придомовую площадь.

Для того чтобы максимально сохранить тепло, чаще всего строятся парники траншейного типа — когда над землей видна только прозрачная крыша и торцевые окна. Предпочтительна именно односкатная крыша, так как эта форма не препятствует свободному сходу осадков, что влияет на освещенность в лучшую сторону.

Размер такой теплицы может быть различен, зависит от длины стены и типа обогревателя, а также от наличия строительных материалов. Для постройки понадобятся:

  • столбы: 4 шт. диаметром не менее 20 см и высотой 3-3,5 м и 2 шт. диаметром 10 см и 2 м в высоту;
  • лежни толщиной 1,5 см — 2 шт;
  • поперечины 12 см в диаметре;
  • бруски 12 см толщиной;
  • кирпичи;
  • доски;
  • стекло 3-4 см толщиной.

Схема рекуперативного отопления пристенной теплицы.

Для возведения понадобится произвести замеры будущего сооружения и разметку котлована и стен. В углах линий разметки вбиваются колышки, между ними натягивается веревка.

Начинают постройку теплицы с расчистки места и рытья котлована с отвесными стенками. Одновременно с этим с восточной стороны вырывается приямок для тамбура, его длина около 1 м, ширина — около 0,8 м.

Котлован не должен повторять размер теплицы полностью, расчет производится по следующей схеме: если полный размер теплицы предполагается 22 кв.м, то котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 и глубиной 1,1 м.

Дно котлована засыпают слоем мелкого гравия не менее, чем на 10 см в высоту. Гравий затем покрывают раствором цемента.

Каркас выполняется на 4 х столбах, которые устанавливаются в ямы на расстоянии 3,3 м друг от друга. Ширина ям зависит от типа грунта, степени его пучинистости.

Стенки ям тоже должны быть отвесными, на дно кладется небольшое количество цементного раствора. Когда раствор застынет, на дно кладут 2 кирпича вдоль и 2 поперек на них — это фундамент для столбов.

Для предотвращения загнивания перед установкой нижние концы столбов немного обжигают или обрабатывают растопленной смолой.

Так как теплица с односкатной крышей, столбы устанавливают вплотную к стене и в 2-3 местах закрепляют строительными скобами. После этого засыпают в яму мелкую щебенку, заливают поверх цементный раствор, после застывания фундамент столбов можно замаскировать дерном и утрамбовать его.

Верхний лежень кладут на столбы сверху, а нижний вместе с поперечинами на кирпичи, уложенные по краю котлована в один ряд. Кирпичи должны быть скреплены раствором, тем же раствором можно законопатить щели между стеной дома и лежнем. Верхний лежень, как и столбы, закрепляется вплотную к стене с помощью скоб.

Затем верхний и нижний лежни скрепляются между собой врезанными в них брусками-откосами. Между откосами на расстоянии около полуметра см врезают 5 шпросов, которые впоследствии стесывают с боков внутренней стороны для уменьшения затенения.

Источник: https://vseoteplicah.ru/teplica/pristennaya-teplica.html

Кому подойдет пристенная теплица?

Зачастую садоводы выбирают отдельно стоящие парники, но и пристенная теплица набирает популярность. Данный вариант парникового устройства можно оптимально использовать на территории загородных участков.

Особенностью пристенной теплицы является стыкование с одной из стен хозяйственной постройки или жилого дома.

Любители овощей имеют возможность для самостоятельного выполнения грамотной планировки таких парников на загородном участке, что позволяет снизить расходы на строительство.

Важным преимуществом строения также стало расширение жилого пространства. Например, можно оборудовать зимний сад или просто выращивать овощи.

к содержанию ↑

Конструктивные особенности

Перед изучением конструктивных особенностей в пристенных парниках, необходимо рассмотреть варианты их устройства:

  1. Односкатная крыша. Подобные конструкции теплицы относятся к простейшим при обогреве и в монтаже.
  2. Двухскатная крыша. Эти конструкции обеспечивают максимальное увеличение пространства.
  3. Индивидуальный дизайн крыши. Если территория отапливаемой теплицы с произвольной формой, то для владельца участка будет возможность создать помещение не с обычной грядочной структурой, а настоящий зимний сад. Такой парник станет оптимальным местом для релакса и отдыха.

Особенностью пристенной теплицы является стыкование с одной из стен хозяйственной постройки или жилого дома.

Специалисты советуют делать установку с южной стороны. Данный вариант существенно снижает количество используемых стройматериалов, экономит теплооборудование. От размеров поверхности прилегающей стены зависят габаритные размеры.

Сохранение тепла:

  1. Устанавливается котельное оборудование, которое соответствует параметрам конструкции теплицы.
  2. В специальных вырытых траншеях осуществляется монтаж парника. Здесь предусмотрено зарывание стен в глубину в землю. Для окружающих будет видна только прозрачная крышка, где несколько торцевых окон.
  3. Высококачественный поликарбонат и камень применяют в устройстве прилегающей стенной поверхности.

Опытные садоводы считают целесообразным создавать односкатную пристенную теплицу на территории загородного участка. Формы поверхности крыши не станут нагружаться весом от природных осадков. Еще это влияет на внутреннее освещение в целом строения. При попадании лучей солнца под углом 90°, свет равномерно рассеивается.

к содержанию ↑

Возведение фундамента

При определении места постройки конструкции теплицы необходимо начинать непосредственно строительство. Начинаются работы с основания. Фундамент относится к главной части всех построек. Достоинством возведения основания стало создание опор для несущих балок и поддержка благоприятного микроклимата внутри строения.

Если приобретается готовая конструкция, то в ней большинство производителей реализовывают металлический фундамент. Многие любители растений в 90% вариантов выбирают стандартные бетонные ленточные основания.

Для правильного выполнения подобного устройства фундамента, необходимо:

  1. Сделать замеры, а по ним создавать разметку.
  2. После создания разметки, производится установка деревянных колышков по углам, проводится по ним веревка.
  3. Роется котлован. Параметры глубины зависят от климатических особенностей и промерзания грунта. Ленточную кладку углубляют не менее чем на полметра. Эксперты уверяют, что если сделать фундамент ниже глубины в 1 метр, то при холоде сохраняется около 10% тепла.
  4. Столбы являются основой котлована, устанавливаются в углах. При выполнении несущей конструкции из дерева, ее погруженная в землю часть тщательно обрабатывается смолой или обжигается. Данный процесс продлевает время эксплуатации конструкции.

к содержанию ↑

Каркас теплицы односкатной пристенной

Пристенная теплица своими руками с односкатным утеплением используется для выращивания фруктов и овощей. Детали должны отличаться высочайшей устойчивостью к воздействию внешних факторов. Еще они должны иметь маленький вес и пропускать свет для обеспечения хорошего освещения.

Дерево используют для создания стенок. Обусловливается это простой установкой и доступностью. Могут применяться стальные, алюминиевые или пластиковые каркасы.

Форма крыши имеет такие преимущества:

  1. С односкатными крышами удобней «работать». На установку тратится немного времени, а работа может быть сделана своими силами.
  2. Значительно экономится дерево, металл, строительные смеси или камень.
  3. Можно произвести усиление конструкции от нагрузок, которые производятся ветром.
  4. Система стока воды устанавливается на любой стороне.

Важно помнить, что подобная установка предполагает использование определенного угла ската. Рассчитывается угол по математической формуле. Данный показатель зависит от климатических условий и от типа покрытия. Угол ската крыши может варьироваться от 5 до 30 градусов.

К простейшей конструкции относится установка ската от верха домовой стены до земли с углом более чем 30°.

к содержанию ↑

Установка деревянного каркаса

Монтаж пристенной телицы начинается с установки на поверхность фундамента каркасной дуги. Потом делается кладка нижнего лежня и поперечины. Крепление элементов производится металлическими скобами, саморезами, шурупами, специальными уголками, гвоздями. Затем устанавливают откосы. В металлическом каркасе крепежи идентичные.

Перед выполнением монтажа следует определить вариант выполнения входа: снаружи или из жилого здания.

Для входа снаружи необходимо сделать монтаж дверной коробки. Поверхность первого бруса используется в виде косяка.

Поперечный элемент требует работ по монтажу столба необходимой высоты. После соединяются все косяки, выбирается паз, учитывающий тип открывания дверей.

При выполнении монтажа своими руками, щели необходимо тщательно законопатить.

к содержанию ↑

Поликарбонатовое покрытие

Парник из поликарбоната стал популярней, чем стеклянные варианты. Это связывают с весом стекла, который больше, чем полимер. Еще стеклянная поверхность имеет повышенную хрупкость. Садоводы выбирают именно сотовый поликарбонат из-за хороших показателей теплоизоляции и оптимальной светопропускной способности.

Работы по накрыванию каркасной основы начинаются с нарезки материала. При помощи линейки или метра производится замер параметров помещения. Для закрепления листового материала просверливаются отверстия в нем на расстоянии не менее 4 см от края. Лист просто треснет, если от края расстояние будет меньше, чем заявленная длина.

Тепло в помещении сохраняет проклейка всех отверстий специальным скотчем. Существенно повышаются теплоизоляционные свойства при проклейке низа перфорированной ленты, а верх требуется закрыть сплошным алюминием. Для работы с поликарбонатом необходимо приобрести достаточно прорезиненных прокладок и термошайб.

к содержанию ↑

Инструменты и материалы для работы

Самостоятельное строительство подразумевает использование следующих стройматериалов и инструментов:

  1. Листы поликарбоната.
  2. Резиновые шайбы.
  3. Материал для каркаса.
  4. Уровень строительный.
  5. Смесь строительная.
  6. Шуруповерт.
  7. Смола для каркаса.
  8. Метр или линейка.
  9. Молоток.
  10. Крепления.

Дополнительно подготавливаются материалы, необходимые для оформления в помещении внутреннего пространства.

к содержанию ↑

Пристенная теплица своими руками

Если правильно построить пристенную теплицу, то можно создать оптимальную территорию по выращиванию цветов и культурных растений. Кроме того, можно существенно упростить уход за культурами и повысить их урожайность при создании автоматической системы полива, вентиляции и отопления.

Источник: https://ogorodnik.net/pristennaya-teplitsa/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector