- Обычно садоводы привыкли выращивать картофель клубнями, при чем не соблюдая никаких технологий, позволяющих повысить качество самого картофеля и урожая в целом.
- – Как у тебя нынче урожай картофеля?
- – Как обычно, мешок посадил – мешок собрал, ни одного не потерял!
….
Но мы с вами садоводы нового времени! Поэтому делаем все осознанно, планируем посадки, применяем разные методы, повышающие не только урожайность, но и качество выращиваемых продуктов. Вы уже научились выращивать экологически чистый урожай, потому что знаете, как восстановить плодородие почвы, и делаете это с большим успехом!
Вы знаеете, что только на плодородной и здоровой почве можно получить качественный здоровый урожай, потому что заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи!
Эти методы не новые, их применяли еще более 100 лет назад, но и сегодня они не утратили своей популярности. В-основном, их конечно применяют тогда, когда сортовой картошки мало, а размножить ее хочется быстро!
Если ее размножать, выращивая клубнем – это достаточно долго! А применяя эти методы – процесс сортообновления ускорится практически в 3 – 5 раз!
Но для начала, начнем с того, что любой картофель нужно подготовить к посадке! И если вы купили супер-суперэлиту или суперэлиту, то стоит этот посадочный материал недешево! Поэтому много не стоит и закупать, потому что из одной такой посадочной картофелины можно получить до 45 и более посадочных…
Итак, за месяц-полтора, достаем картофель на проращивание. Если картофель у вас свой уже имеется, то как правило он хранится в холодной яме, поэтому он и хранится, что там холодно!
- Но если в яме или подвале, температура достаточно высокая, то и там картофель начинает прорастать и когда вы его достали и увидели на нем белые длинные тонкие ростки – обломайте их, но можно не выкидывать их, потому что и из них можно вырастить рассаду картофеля (об этом тоже расскажу)!
- Картофель достали, лучше его поместить в теплое помещение (квартира вполне подойдет), разложить в ящики и лучше в один слой, об этом способе я уже говорила, повторяться не буду.
- А расскажу еще о таком способе, клубневой посадки, но не менее продуктивной!
Что это такое? Это такой метод, позволяющий развить на семенном картофеле максимально мощную корневую систему до попадания в почву.
Для этого, берете семенной материал картофеля и укладываете в пакет-майка, можно до 3-5 кг, затем засыпаете поверх него опил, проливаете их хорошенько биогумусом, пакет не завязываете, а ставите или подвешиваете в любом помещении, не обязательно на свет, по мере высыхания верхнего слоя смачиваете из распылителя!
Итак, к моменту высадки этот пакет превращается в единую смеси клубней и опилок. Клубни имеют белые корешки 10-15 см в длину и такие же белые ростки до 10 см. Перед посадкой эту смесь аккуратно разбираете на отдельные части.
Если ростки обломились, то это не страшно – высаживаете их на отдельной грядке – получите обновленный картофель. В лунку добавлять компост и золу! Важно при посадке размещать клубень ростками вниз под углом 30 градусов, плотно прижимая к земле.
Урожай при такой технологии получается обильный. Всходы появляются на неделю – две раньше, картофель стремительно развивается, ботва очень высокая и густая, если в соломе выращивать, то урожай просто отличный получается!
Такой картофель, в силу хорошего развития корневой системы, менее подвержен болезням и вредителям, он более крепкий и здоровый, урожай дает раньше, чем если бы его выращивали обычными клубнями.
Можно проращивать картофель в бутылках: разрезаете пластиковую бутылку на уровне плечиков, укладываете картофель, опрыскиваете водой (со стимуляторами роста можно).
Можно проращивать в банках – тоже, что и с бутылкой, так он менее морщится… Но это способ для мелких клубней, крупные не войдут в банку…
Можно подвешивать в кульках на свет…
Еще есть способы проращивания картофеля, которые мне лично нравятся – это в кокосовом субстрате в ящике или в вермикулите, в крайнес случае в опилках! Картофель также быстро наращивает мочковатые корни и крепкие ростки, не морщится! Именно так я и рекомендую его проращивать для методов, о которых сегодня пойдет речь.
Для этого насыпаем в ящик кокосовый субстрат или вермикулит, (можно и опилки использовать и солому, но перед соломой на дно насыпать чистого речного песка), проливаем их биогумусом и укладываем картофель по одному на расстоянии друг от друга примерно 2-3 см, сверху засыпаем тем же материалом и сбрызгиваем водой. Можно укрыть сверху укрывным материалом, который пропускает рассеянный свет и воздух. Сбрызгивать по мере подсыхания верхнего слоя. Комнатной температуры для этого достаточно.
Тут сразу разберемся с понятием: из каких ростков! А ростки бывают теневые и световые! Теневые ростки – это те, которые образовались при хранении картофеля в подвале, они как правило бледненькие и тоненькие, достаточно хрупкие – ломаются легко, но ими тоже можно выращивать картофель и об этом я расскажу ниже.
А пока поговорим о световых ростках – это ростки, образующиеся при проращивании картофеля при комнатной температуре на свету (не на прямых солнечных лучах!). Они как правило крепкие и темные и сломать их можно только специально!
Каждый глазок картофеля может дать примерно от 2 до 5 таких ростков, пригодных для посадки.
Эти ростки можно подращивать рассадой, а можно и высаживать сразу в грунт! Если рассадой выращиваете дома, то картофель достаем на яровизацию за 1- 1,5 месяца до даты посадки.
Если планируете высадку рассады сразу в грунт, то достаточно его начать проращивать за 20 -25 дней до возможной даты посадки.
Затем, когда картофель начнет прорастать, вы заметите что ростки взошли, то аккуратно достаем каждый клубень и откручиваем ростки, с отчетливо видимыми корешками. Подготавливаем емкости под рассаду картофеля – это могут быть отдельные горшочки или стаканчики, а можно и в общий ящик.
Для рассады использовать хороший почвогрунт, а лучше все тот же кокосовый субстрат, потому что он не имеет никакой патогенной микрофлоры, а значит картофель ничем не заразится, что очень важно! Из такого брикета получится 7 л готового почвогрунта.
Ростки примерно должны быть 8 – 10 см. Ростки выкручиваем и сажаем, заглубляя на две трети на расстоянии 5 – 6 см, или в отдельные емкости…
Температуру поддерживаем 16 – 20 градусов, поливаем водой комнатной температуры по мере подсыхания субстрата.
А клубни, с которых взяли первую партию ростков, помещаем обратно в ящик на проращивание, снова присыпаете их сверху и смачиваете субстрат водой.
Через дней 10 снова появляются такие же ростки и так с одного клубня можно взять от 20 до 45 ростков, а то и более! Чтобы засадить сотку вам понадобится всего 1 кг посадочного материала!
Как только появился на березе первый лист с копеечную монету, можно высаживать рассаду в грунт! Но грунт должен быть подготовлен заранее, запаситесь компостом!
Почва должна быть максимально питательная, потому что росткам питание брать неоткуда – клубня нет, которым бы они могли питаться!
Поэтому очень важно при бесклубневом выращивании создать хорошие условия: питательную почву, мульчирование и подкормки!
Можно такие ростки высаживать прямо в грунт, оставляя на поверхности лишь зеленую часть с проклюнувшимися листочками! Сажать ростки можно по несколько штук в одну лунку, как если бы вы высаживали резанными частями клубня, я описывала этот способ и там есть схемы размещения ростков в лунке.
Солома больше всего подойдет в качестве мульчи, так как картофель не любит засуху и высокие температуры почвы!
Это метод, при котором вырезают сами глазки со здорового клубня, за 20-25 дней до посадки. Глазки вырезать конусовидной формы, захватывая ткани клубня на 1 см в глубину. Весом глазки должны получиться 1 – 2 грамма, в диаметре 1 см.
Сразу как вырезали, сажаем в подготовленный ящик (используем тот же почвогрунт, что говорилось выше), срезом вниз и засыпаем их сантиметровым слоем того же субстрата. На одном квадратном метре ящика помещается до 300 глазков!
Поливать теплой водой, температура для прорастания 16 – 20. Через 10 дней ростки прорастут на 2-3 см, и их снова нужно прикрыть сантиметровым слоем субстрата. И так проделываем еще пару раз, пока на рассаде не образуется 5 – 7 листочков, а стебель не достигнет 1 см в ширину и в высоту 10 – 12 см.
Когда рассада дошла до нужного уровня, высаживаем ее в грунт. Для этого за час до высадки хорошенько пролейте ящик водой и аккуратно достаем, не поломав стебля! Та рассада, что еще не дошла, оставляем в ящике еще на время, до дозревания. Вся агротехника та же, что и при высаживании ростков.
Такие ростки обычно садоводы, доставая картофель на яровизацию, попросту обламывают и выкидывают. Но если посадочного материала мало (имеется ввиду хороший сортовой картофель, обычно отбираем на посадку его еще с осени – это тоже надо делать правильно, читайте в предыдущих статьях о картофеле…), то из них тоже можно вырастить хорошую рассаду и получить приличный урожай!
Итак, за 30 – 35 дней до посадки, обламываем ростки и не выбрасываем, а смотрим на них, считаем сколько на них узлов с почками! И разрезаем эти ростки на столько частей, сколько насчитали почек. То есть на каждом отрезке должна быть одна почка.
Естественно выбираем для этой цели только здоровые не помятые ростки! И прежде чем резать их, подготовьте ящик с субстратом, чтоб он был уже под рукой.
Потому что когда обрезаете часть ростка, важно не перепутать где низ, а где верх. Сразу втыкаете его в увлажненный субстрат, чтоб только 1 см росточка оставался на поверхности. И расстояние между ними оставляйте по 5 см.
Температуру понижаем до 12 – 14 градусов тепла, выставляем на свет.
Через несколько дней эти росточки начнут зеленеть, а через дней 10 на них появятся первые листочки. А через 30 дней корневая система полностью разовьется и окрепнет для высадки такой рассады в грунт! Затем высаживаем тем же способом, что со световыми ростками. Агротехника та же!
Важно при всех этих трех способах обеспечить картофель питанием, умеренной влажностью и поддерживать прохладную температуру почвы в жаркие дни! Решение – солома! Кстати, картофель для этих методов выбирайте из среднеспелых и среднепоздних сортов! Так как ранние сорта, как правило мало урожайные сами по себе…
Понятно, что в южных регионах получать 2, а то и 3 урожая картофеля на одной и той же площади – это вполне естественно. Но у нас в Пермском крае люди радуются, если хоть один-то урожай получили хорошим! Зато вкуснее картофеля, чем в наших краях нигде не растет! Наверное из-за короткого лета )))
Способов для этого в-принципе достаточно:
1. Один из распространенных – это сначала ранний картофель высаживать (на еду), а за 2-3 недели до его уборки в междурядья высаживать поздний (на хранение).
2. Второй способ – это выращивание рассадой среднепоздние и поздние сорта, обычно используя теплицы отапливаемые, тогда уже к 20 июню получаем первый урожай! А затем, при уборке этого картофеля, кусты с мелкими клубнями высаживаем повторно, но в улучшенных условиях (компост)!
Только теперь посадку делаем на 5 см глубже, так как уже достаточно прогрелась почва и температура воздуха в целом! Выбираем для такой посадки пасмурную погоду!
При соблюдении методов Природного земледелия эти кусты достаточно быстро оживают и трогаются снова в рост – на них начинают образовываться новые столоны и клубни на них! Урожай второй поспевает в обычные сроки (сентябрь-октябрь).
3. Также некоторые садоводы применяют для получения второго урожая ботву картофеля от уборки первого урожая, выращенного обычным клубневым способом, но чтоб он был убран не позднее 10-15 июля! Это как правило ранние сорта картофеля. Ботва укореняется и снова дает столоны, на них снова нарастают клубни.
Но в прошлом году я получила двойной урожай картофеля, хотя лето совсем было никакое… И получился он у меня сам собой! Скорее даже не повторный урожай, а увеличенный )))
Мой эксперимент:
Позднеспелый сорт, я высадила пророщенный, но в момент когда ботва подросла на 5 листочков я решила прищипнуть часть кустов, а часть оставить как есть. И посмотреть, что из этого получится.
А получилось следующее: так как я постоянно подкладываю везде свежий слой мульчи, то на прищипнутых кустах (5 кустов) за счет увеличения слоя мульчи (получается своего рода окучивание), образовалось настолько много новых столонов, что урожай с этих кустов получился в три раза больше, чем на тех, которые не прищипывала!
Если с неприщипнутых кустов я получила по 18- 25 картофелин, крупных чистых и хороших, то на этих кустах наросло по 45 – 55 картофелин! При чем все до одного ровные и одинаковой величины. Мелкого практически и не попадалось.
С куста! Стеблей было при этом не более пяти! Вот вам и не ведро, а два ведра с куста! Конечно при посадке картофеля я всегда делаю широкие лунки и заполняю их компостом (ведро компоста на лунку).
Этот метод мне понравился, хочу еще попробовать на ранних сортах, особенно на мало урожайных и если сработает и на них, то очень хорошо! Его могут с успехом применять садоводы с ограниченными участками, совсем на малых площадях, а также те, у кого здоровье подводит, ведь работы в три раза меньше получается!
Пробуйте понравившиеся вам методы, делитесь с нами своими успехами! Я желаю Вам доброго, здорового да ладного урожая! И я уверена, так и будет – методы Природного земледелия работают на всех территориях и для нас для всех!
Если вам необходима помощь в освоении участка и во всем, что касается Природного земледелия в-целом, вы можете получить Индивидуальную консультацию! Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс восстановления земли!
Выращивание картофеля из ростков. Бесклубневая посадка картофеля
Этот метод посадки можно использовать, когда нужно быстро размножить сорт картофеля, а семенного материала немного. Что нужно знать о посадке картофеля ростками?
У картофеля были выращены ростки длинной 15-25 см, выращены специально, в темноте, при комнатной температуре. Картофель поставила на проращивание в самом конце марта, опрыскивала 1 раз в неделю.
За неделю до посадки ящик был положен в полиэтиленовый пакет, неплотно закрытый, опрыскивала 1 раз в 2 дня, и через неделю ростки картофеля дали корешки.
Ростки готовы к посадке.
Такие большие ростки можно было и не отращивать, но мне хотелось получить большой урожай. Я писала о том, что столоны картофель образует только на этиолированной части стебля ТУТ, а урожай формируется на столонах. В данном случае я получила этиолированный (белый) участок стебля заранее.
Но можно сажать ростки и по 10-15 см. Все зависит от желания и от возможностей.
Для посадки ростков картофеля нашлось место — грядка метр на метр.
На этой грядке сделала 3 ровика шириной 20 см, и 15 см глубиной.
Аккуратно отделяла ростки и раскладывала их по ровику под наклоном. В каждый ровик уместилось по 12 ростков.
Далее на фото показан один ровик.
Посадка картофеля ростками.Таких ровиков было три, и на грядку площадью 1 кв.м уместилось 36 ростков.
Что нужно знать о посадке картофеля ростками.
1. Если мы посадим росток вместе с маточным клубнем, и сможем засыпать землей, не сломав его, то слой земли над кончиком ростка может быть и 30 см, и росток этот слой пробьет.
Если мы росток отделяем от клубня, то кладем его не горизонтально, а под углом, или ставим вертикально.
Над кончиком ростка слой земли должен быть 2-4 см, быть может и 5 см, но не более, иначе росток не пробьется.
2. Ростки нельзя засыпать за один раз – сломаются.
Если не сразу сломаются, то при поливе сломаются точно. Поэтому засыпаем поэтапно, слоями земли по 5 см, проливая водой из лейки с рассекателем.
В итоге, за несколько засыпок у меня получилось, что из земли торчат только кончики ростков, как на фото.
Засыпка землей ростков картофеля.
На фото мы видим, что из земли торчат ростки разной длины, и мы должны засыпать их так, чтобы над каждым ростком был слой земли не более 5 см. Росток не должен видеть солнечного света – сгорит, но и слой земли над ростком не должен быть большим – не пробьет. Аккуратно засыпаем, поливаем и проверяем, все ли у нас получилось.
В результате росток, расположенный под наклоном будет полностью укрыт, а над верхним кончиком ростка должен быть слой земли не более 5 см.
3. Нельзя сажать вперемешку или рядом ростки, отделенные от клубня и не отделенные.
Близко посаженный клубневый картофель задавит картофель из ростков, ботва у ростков будет, а картофеля не будет. Расстояние между разными посадками картофеля должно быть 80 см — 1 метр, на одной грядке, или сажать на разных грядках.
После отделения ростков от клубня, вы можете посадить клубни без ростков, но отдельно. Клубни дадут ростки, но это произойдет гораздо позже, чем взойдут посаженные ростки картофеля.
Поэтому грядка для клубней тоже должна быть отдельной или на расстоянии 80см — 1 метр.
Клубни картофеля нужно сажать не в 3 ряда, а в 2 ряда, на ширину грядки 1 метр.
Уход за картофелем из ростков
Картофель из ростков взошел и довольно быстро.
После мульчирования капусты осталось немного елочных иголок, и чтобы хоть как-то прикрыть землю высыпала их на грядку.
Очень трудно замульчировать грядку свежескошенной травой при такой частой посадке, даже если трава очень мелкая. Ведь замульчировать нужно толстым слоем, и так, чтобы трава не касалась стеблей растения. Когда сажаю картофель клубнями, то мульчирую как рассказывала в статье «Активная мульча. Мульчирование свежей травой».
Но повезло. В лесу нашла лежалую кучу травы, эту кучу кто-то из соседей вывез в лес неделю назад, привезла траву на участок и ей замульчировала.
Мульчирование картофеля из ростков.
Отличие свежей травы и травы лежавшей неделю стогом очевидны на фото, но все же, передать вам полную картину невозможно, поэтому ниже в статье есть видео, посмотрев его, вы поймете, о чем я говорю.
Когда мелкая скошенная трава лежит неделю в стогу, ее объем уменьшается в несколько раз, трава лепится как глина, и ее легко разложить между такими плотными посадками. Разложить так, чтобы она не касалась стеблей культурных растений и при этом толстым слоем.
Запах от этой травы исчезает через час, а сама трава становится засохшей коркой через 3-4 часа, если на солнце. При поливах не разваливается, если не делать это специально. Почвенные жители съедают этот толстый слой примерно за 1.5 -2 месяца.
Дальше ухода за картофелем не было, шли дожди, это были хорошие дожди, и все лето поливать картофель не было необходимости. Дожди шли чуть ли не каждый день, иногда 2-3 раза в день. Этим летом в Подмосковье норма по осадкам была превышена в несколько раз. Преимущество высоких грядок, или грядок — коробов, было очевидным.
«Очень высокие грядки в холодном и дождливом регионе.»
Фитофтороз на картофеле появился в начале августа.
Фитофтороз появился не только на картошке из ростков. Раннюю картошку успели убрать до фитофтороза, а ботва позднего и среднего картофеля была сильно поражена.
О том, как я выращиваю раннюю картошку — ТУТ, расскажу про эксперимент по выращиванию картошки в ведре — ТУТ
Уборка картофеля из ростков
Из- за фитофтороза уборка картофеля производилась раньше на месяц, чем было нужно. Сказать по правде, я думала, что и картошки не будет совсем! Или картошка будет, но с грецкий орех!
Картофель был убран на месяц раньше, но урожай вполне приличный – 14 кг с 1 кв.м.
Как называется сорт картошки, который я сажала — не знаю. Можно прочитать, как росла первая репродукция этого сорта ТУТ— я получила 90 кг с 5 кв.м, результат 4-й репродукции ТУТ, получила 100 кг с 5 кв.м. В этом году я сажала ростками 5-ю репродукцию.
Часто пишут, что если сажать картофель 3 года подряд, то сорт выродится. Возможно это и так, если подходить к выращиванию с точки зрения обычного пользователя.
Но! Если у вас есть желание и возможности, то тогда можно эту ситуацию изменить. С каждым годом у моей картошки урожайность увеличивается, и признаков вырождения сорта нет.
Подробнее читайте: «Ведро картошки с куста пятой репродукции?»
- На ваши вопросы я отвечу в комментариях.
- Москва
- ©Наталья Сморчкова 2016 – страница автора.
Можно ли сажать картошку без ростков: обязательно ли проращивать, зачем это делать
Картофелеводы давно ведут спор о том, что делать с картошкой без ростков, можно ли ее сажать или проращивание все-таки необходимо. Одни считают, что достаточно просто пару дней подержать клубни в тепле, другие уверены, что крепкие ростки — залог хорошего урожая. Кто из них прав и как лучше сажать картофель, будет рассмотрено ниже в статье.
Можно ли высаживать непроращенный картофель
Одно совершенно точно — посадка картофеля без ростков возможна. Если нет времени или оно уже упущено, то вполне можно выращивать овощ без предварительного проращивания. А вот какой будет после этого урожай, и насколько растения получатся крепкими и здоровыми — большой вопрос.
Обратите внимание! В определенных обстоятельствах картофель можно сажать без появления поросли.
Обязательно ли проращивать перед посадкой
Чтобы понять, можно ли сажать картошку без ростков, нужно иметь представление о процессе роста клубней и его биологических особенностях. Существует несколько правил получения высокого урожая:
Проращенная картошка под посадку лучше пойдет в рост
- качественный посадочный материал;
- средний размер картофелин;
- здоровые семенные образцы;
- крепкие не длинные побеги;
- прогретая земля к моменту появления всходов.
И ростки играют в этом не последнюю роль.
К сведению! Посаженный непроросший клубень может вообще не вырасти и просто сгнить в земле. Это станет причиной появления возможных заболеваний, которые поразят соседние растения.
Не одновременные всходы картофеля — причина плохой подготовки посадочного материала
Сажая непроращенные клубни картофеля, невозможно дать гарантию, что весь посадочный материал принесет урожай.
Для чего нужно проращивать картофель
Чтобы вырастить большой урожай, получить дружные всходы и одновременное созревание, картофелины перед посадкой проращивают. Поскольку проращивание проводят различными способами, то и сроки предварительной подготовки могут занимать от 20 до 50 дней.
Обратите внимание! Если посадить картофельные клубни без ростков, то при наступлении внезапных заморозков они вероятнее всего замерзнут. Подготовленные бульбы с большей вероятностью перенесут сложные климатические условия.
Если всходы появились дружно, это хороший знак
Проращенный корнеплод дает урожай на 2 недели раньше, чем посаженный без ростков. В разных условиях и в зависимости от региона скорость созревания может увеличиться еще больше, и первый урожай будет снят на месяц раньше. При правильной подготовке некоторые дачники успевают вырастить до двух урожаев за сезон.
Когда доставать картофель на проращивание
Картофель без ростков сажать можно, но правильная подготовка запустит необходимые процессы, поможет лучше развиться корневой системе. Грамотный старт даст возможность клубням больше подготовиться к быстрому росту и качественному урожаю.
Из погреба доставать посадочный материал картофеля нужно минимум за месяц до посадки. В зависимости от выбранного способа проращивания этот срок можно регулировать:
- проращивание сухим способом займет около месяца;
- влажный способ сэкономит время, потребуется около 15 дней;
- подвяливание используют, когда время упущено, достаточно всего 2 недели;
- в крайнем случае нужно хоть дня три прогреть бульбы в теплом месте на свету.
Читайте также Лучшие сидераты перед картошкой для улучшения почвы
Кроме этого, одни дачники предпочитают картофель выносить на свет, другие проделывают все операции в темном помещении.
Обратите внимание! Клубни должны полежать на солнышке пару дней, в результате чего позеленеют. Благодаря этому насытятся полезными веществами, которые защитят в дальнейшем от различных заболеваний.
Способы проращивания семенной картошки
На вопрос, можно ли без ростков сажать картошку, ответ ясен, а как правильно получить здоровую поросль? Способы есть классические и те, которые получены путем проб и ошибок. Общедоступные и наиболее популярные методы получения поросли описаны ниже.
- Проращивание в темном теплом помещении. Результат не самый хороший — побеги получаются бледными и вытянутыми, велика вероятность их обламывания или повреждения. Из глазка вырастет потом новый росток, но на это не всегда есть время. После зимовки некоторые сорта картофеля прорастают самостоятельно, такие отпрыски не годятся для посадки, лучше их обломать и прорастить новые.
- Лучшим способом проращивания считается световой. В этом случае вырастают крепкие зеленые росточки, которые дадут уверенные одновременные всходы.
- Влажный способ подразумевает регулярное опрыскивание клубней в период проращивания. Наличие солнечного света при таком способе не обязательно. Картофель пересыпают опилками, песком, торфом или плодородной землей с большим количеством перегноя. Периодически ящики опрыскивают из пульверизатора.
- При отсутствии времени на предпосадочную подготовку можно подвялить клубни перед высадкой. Для этого картофель выкладывают в один слой в сухом помещении, в этот период глазки пробудятся. Ростков не появится, но всходы будут более дружными.
Ускорить появление побегов можно, используя эпин, циркон или фитоспорин. Особенно это полезно при использовании влажного метода, когда разведенный препарат добавляется в воду для увлажнения клубней. При сухом проращивании лучше этого не делать.
Результат проращивания влажным способом
Бульбы картофеля прорастут быстрее, если еще осенью, после уборки урожая они были выдержаны на солнышке и позеленели. Самым быстрым появлением ростков может похвастаться влажный метод проращивания.
К сведению! При влажном проращивании у клубней появляются не только побеги, но и корни, что дает им большее преимущество для здорового роста перед остальными вариантами.
Проращивать картофель перед посадкой или нет, каждый дачник решает самостоятельно. Однако более крупный и быстрый урожай получит тот, кто попробовал один из способов самостоятельно. К тому же растения после таких процедур меньше болеют, вырастают более крепкими, здоровыми. Урожай созревает одновременно, а клубни одинаково крупные, без мелких экземпляров.
Длинные ростки у посадочного картофеля: что делать, надо ли обрывать, совет профессионала
Большинство огородников предпочитают сажать картофель с ростками – всходы появляются раньше, клубни успевают вызреть до наступления осеннего ненастья. Особенно это важно в тех регионах, где лето короткое, весна затяжная, холодная, а осень ранняя.
Способов получить крепкие ростки несколько: сухое, влажное, комбинированное проращивание, прогревание, провяливание. Условия, сроки прорастания у каждого способа различны, поэтому нужно правильно рассчитать время, когда достать картошку из подвала, чтобы получить жизнеспособные крепкие ростки.
Для сухого проращивания требуется 30-40 дней, влажного – 14-20, комбинированного – 25-30, при прогревании ростки появляются через 3-4 дня, после провяливания – через 7-14 дней.
Когда все идет по плану, вопросов по посадке не возникает, но иногда в силу обстоятельств, банального незнания правил проращивания ростки перерастают.
У посадочного картофеля длинные ростки – что делать
Оптимальная длина ростков к началу посадки – 1-5 см. При такой длине они крепкие, толстые, зеленоватого оттенка, переросшие истончаются, становятся белыми, хрупкими, ломкими.
Причин, приводящих к перерастанию несколько:
- семенной картофель хранили при температуре выше +5 °С, высокой влажности (более 85%) – такие условия укорачивают период покоя;
- в месте хранения светло – воздействие света приводит к появлению ростков;
- неправильно рассчитали сроки, и посадочный материал рано достали из погреба;
- подвела погода – из-за непогоды посадку пришлось отложить на длительное время.
Самый верный способ предотвращения раннего прорастания – правильные условия хранения, когда температура поддерживается в пределах + 4 °С, в помещении сухо, темно, есть вентиляция. Существуют дополнительные способы, препятствующие появлению ростков и замедляющие их рост:
- проветривать погреб, подвал, чтобы снизить влажность;
- снизить температуру до +1-2 °С, исключить любой доступ света;
- если до посадки остается 7-14 дней, то клубни с переросшими ростками нужно выставить в помещение с рассеянным светом и ежедневно несильно орошать водой из пульверизатора – процедура затормозит рост побегов;
- хранить картошку отдельно от лука, чеснока, способствующих росту побегов;
- регулярно перебирать клубни и убирать зачатки ростков, но делать это можно в январе, феврале, в конце марта или в апреле обрывать их уже не стоит, чтобы не создавать стрессовой ситуации;
- хранить семенной материал в бумажных пакетах, мешках, не пропускающих свет, но пропускающих воздух (можно в мешок положить лимон, яблоко – они предохранят от прорастания);
- положить между клубнями пучки лаванды, розмарина, перечной мяты или х/б ткань, пропитанную их маслами– эфирные масла этих растений способны замедлить процесс «просыпания» глазков;
- обработать семена препаратом Спраут-стоп (замедляет накопление сахаров, предотвращая тем самым прорастание), Спад-ник (снижает скорость деления и роста клеток);
- опрыскивать семенные клубни раствором медного купороса (2 г/10 л).
Надо ли обрывать очень длинные ростки у семенного картофеля перед посадкой
Удалять или нет белые ростки, выросшие более 20 см в длину, зависит от ситуации. Если до посадки есть запас времени (3-4 недели), то можно оборвать их полностью – новые успеют отрасти.
Процедура требует затрат питательных веществ, сказывается на количестве урожая – урожайность снижается на 25-30%. Чтобы активизировать рост новых побегов, клубни опрыскивают раствором янтарной кислоты (1 таблетка/1 л воды).
Полностью оборвать ростки придется и в том случае, если они переплелись и распутать их невозможно.
Если же времени для формирования новых ростков нет, то выбирают один из вариантов:
- отламывают самые длинные и тонкие, а те, что короче, оставляют;
- длинные побеги обрезают (не отламывают), оставив 1-2 см, затем клубни ровными слоями (не более двух) укладывают в ящики и выставляют на свет в теплое (15-17 °С) место – у основания пенька появятся бугорки корней и толстые ростки;
- верхушки самых длинных побегов за день до посадки обрезают, оставив длину 10-15 см, пересыпают картофель золой или опрыскивают розовым раствором марганца – на оставшейся части начнут расти боковые побеги;
- полностью обрывают все ростки, на полчаса замачивают клубни в растворе фитоспорина, сажают в борозды, присыпав дно и стенки золой.
На заметку!
Если оборвать ростки у ранних сортов, то урожайность не пострадает, у поздних и среднеспелых сортов полное обрывание побегов приводит к снижению количества клубней в гнезде. При посадке поздних сортов с длинными ростками урожай увеличивается почти вдвое.
Как сажать картошку с длинными ростками + совет профессионала
При высаживании клубней с переросшими ростками нужно постараться сохранить ломкие побеги и дать им возможность полноценно развиваться. Сажают их в широкие лунки или борозды. В одну борозду нельзя сажать проросшие и не проросшие клубни, поскольку развиваются они по-разному, и более мощные кусты будут мешать соседним, менее рослым.
Варианты посадки:
- картофелины с обрезанными побегами (оставшаяся длина не более 15 см) кладут в широкую лунку так, чтобы ростки располагались на стенке, аккуратно, стараясь не повредить, засыпают землей;
- клубни с побегами длиннее 20 см раскладывают в борозды, расправляют ростки по всей длине, неглубоко засыпают;
- клубень укладывают в широкую лунку, обматывают побеги вокруг него, засыпают.
Обычно длинные ростки полностью засыпают землей, но можно верхушки побегов (5 см) с 2-3 почками оставлять на поверхности.
От материнского клубня отрастает крепкий основной стебель, мощные корни и множество столонов, в узлах ростков формируются крупные клубни, а из оставшейся над землей верхушки вырастает менее мощный, чем основной, стебель. Клубни в таком кусте мельче, но добавка к урожаю получается существенная.
Еще один совет: знакомиться с характеристиками сорта, потому что обрывать ростки можно не у каждого. Есть сорта, у которых после удаления побегов новые не вырастают.
Если знать, как поступить с семенной картошкой с длинными ростками, то можно существенно увеличить урожай. Например, урожайность поздних и среднеспелых сортов после удаления ростков снижается, а при посадке с длинными белыми ростками увеличивается вдвое.
Подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзен! Нажмите “Подписаться на канал”, чтобы читать Delanadache.ru в ленте “Яндекса” Понравился пост? Добавьте его в избранное
Все ваши статьи будут на этой странице.
Технология выращивания картофеля из глазков
Каждый побег картофельного куста – это отдельное растение со своей собственной корневой системой. Общая у ростков только «кормовая база» – материнский клубень. Когда он сгнивает, побеги начинают конкурировать между собой за жизненное пространство и доступ к свету, влаге, полезным веществам.
На эту борьбу растения тратят немало сил. Корни самого крепкого из побегов разрастаются так, что занимают половину всей площади, отведённой для куста, а на столонах образуются крупные клубни.
Корневая система второго по силе побега занимает меньше места, клубни под ним – чуть мельче. Прочим побегам приходится ютиться на оставшейся площади.
Если под ними и образуются картофелины, то совсем мелкие.
А если посадить все глазки отдельно, то урожай картошки будет примерно на 30–40% больше обычного.
При посадке картофеля глазками растениям не приходится отвоёвывать жизненное пространство, поэтому листьев на ботве ровно в два раза больше, чем при посадке целыми клубнями, а все картофелины вырастают крупными, имеют правильную форму, более устойчивы к болезням. Под одним кустом образуется 2–6 клубней.
Преимущества метода выращивания картофеля из глазков:
- качественный сортовой картофель стоит дорого. Благодаря этому способу посадки требуется в 2–3 раза меньше семенного материала;
- можно быстро размножить какой-либо редкий сорт;
- листья картофельных кустов равномерно прикрывают поверхность грядки от солнечных лучей, поэтому влага дольше задерживается в почве;
- для посадки используют отборные крупные клубни;
- урожайность и качество клубней гораздо выше, чем при обычном способе посадки;
- когда закончатся заморозки, в грунт можно высадить рассаду, у которой уже начали образовываться клубни, получив раннюю картошку.
Недостатки метода: требуется больше усилий для посадки картофеля и ухода за кустами, чем при традиционном способе.
Выращивание картофеля из долек (крупных глазков)
Корнеплоды наследуют качества материнского клубня. Именно поэтому не рекомендуется использовать слишком мелкий картофель. Идеальными для посадки считаются клубни среднего размера, весом 80–100 грамм. Более крупные картофелины не сажают из соображений экономии. Но есть выход: крупные клубни можно разрезать.
Предпосадочная подготовка картофеля
Для посадки используют только полностью здоровые клубни. Резать картофелины следует таким образом, чтобы на каждой дольке был глазок.
Правильные варианты надрезов
Существует несколько вариантов подготовки посадочного материала:
- за 35–40 дней до посадки картофель яровизируют (проращивают). Непосредственно перед посадкой проросшую картошку разрезают на кусочки весом не менее 5–10 г (размером с грецкий орех). Начиная резать новый клубень, обязательно обеззараживают нож в крепком растворе марганцовки. Чтобы лишённая кожуры мякоть не загноилась, дольки макают в золу;
- пророщенные клубни режут на дольки за 5–6 дней до посадки. Полученные кусочки раскладывают в один ряд в сухом затенённом месте (при комнатной температуре), чтобы поверхность разреза до посадки успела затянуться;
- у крупных клубней, отложенных в пищу, все глазки обычно сосредоточены в верхней части. Можно срезать примерно 1/3 картофелины (ту, что с глазками), а оставшуюся использовать в пищу. Повреждённую мякоть предназначенной для посадки части припудривают золой, а затем для яровизации укладывают в ящик и присыпают рыхлой землёй или опилками. Субстрат периодически немного увлажняют. Когда куски картофеля прорастут, их режут на дольки (иногда глазки расположены так близко друг к другу, что на одной дольке оставляют 2 или даже 3 ростка);
- у клубней обычно активно только 4–5 глазков. Чтобы «разбудить» спящие, используют технику надрезов. Клубень надсекают обеззараженным ножом посередине (поперёк) таким образом, чтобы половинки соединяла перемычка толщиной 1 см. Если большая часть активных глазков сконцентрирована в одной части клубня, отступают примерно сантиметр от нижних глазков и делают кольцевой разрез глубиной 1 см вокруг их скопления. Затем картофель укладывают на яровизацию точно так же, как и в предыдущем случае, а перед посадкой разрезают на дольки.
Куски клубней очень уязвимы перед патогенными грибками, бактериями и насекомыми-вредителями. Поэтому до посадки дольки желательно опрыскать каким-либо фунгицидом (к примеру, «Престижем») или раствором бордоской смеси.
Посадка картофеля дольками
Дольки сажают гуще, чем цельные клубни. Расстояние между растениями в ряду должно быть 10–15 см (для крупных кусков с несколькими глазками – 20 см), ширина междурядий – 60–80 см. Глубина посадки – не более 6–7 см. Для экономии места дольки разрешается сажать в сдвоенные грядки (в шахматном порядке). Расстояние между двумя рядами в грядке – не менее 20 см.
У ростка, появившегося из дольки, нет тех запасов полезных веществ, которые имеются в цельном клубне.
Поэтому канавку, в которую предстоит сажать дольки, закладывают компост, луковую шелуху, золу, яичную скорлупу. Затем на дно канавки ростками вверх высаживают куски клубней.
Каждую дольку немного вдавливают в землю, затем канавку засыпают так, чтобы высота гребня над рядом картофеля была не менее 10 см.
Уход за кустами картофеля
Примерно через 15–20 дней, когда верхушки всходов вплотную приблизятся к поверхности, над ними насыпают более высокий гребень: высотой 30 см, шириной основания (для одинарной грядки) – 60–70 см.
Посаженный подобным образом картофель нуждается во влаге. Если стоит сухая жаркая погода, то после появления всходов их обязательно следует обильно полить (из расчёта 15 л на 1 м²). Второй полив нужно провести перед бутонизацией.
Выращивание картофеля из мелких глазков
Картофель можно успешно выращивать, используя для этого вырезанные из целого клубня глазки весом 1–3 грамма. Непосредственно на грядку сажать глазки нельзя: сперва нужно получить рассаду.
Подготовка глазков и выращивание рассады
Глазки вырезают целенаправленно, перед посадкой, или же собирают с января, отбирая во время приготовления пищи самые крупные и здоровые клубни.
Глазок имеет форму конуса высотой 1–1,5 см и диаметром основания 1–2 см. Зимой эти кусочки сохраняют в ящике с просеянной золой, установленном в тёмном прохладном помещении.
Перед вырезанием глазков острый нож обеззараживают в растворе марганцовки.
За 25–30 дней до высадки картофеля в грунт глазки сажают срезом книзу в наполненный рыхлой землёй ящик для рассады. Чтобы избежать заболевания рассады чёрной ножкой, в почву следует добавить «Триходермин». Расстояние между рядами – 6–7 см, между глазками – 5 см (300 глазков на 1 м²). Затем почки засыпают слоем рыхлой земли толщиной 1 см.
Оптимальная температура для проращивания – от +16 до +20°C. Рассада картофеля любит свет и тепло, поэтому ящик необходимо поставить в хорошо освещённом месте.
Первые всходы появляются через полторы – две недели. Когда кустики достигнут высоты 2–3 см, их вновь засыпают сантиметровым слоем земли (это нужно для формирования корневой системы). Так делают ещё 1–2 раза.
По мере надобности рассаду поливают (заливать нельзя). Рекомендуется высаживать в грунт, когда растения вытянутся до 10–12 см и появится не менее 5 листочков.
Перед тем, как вынимать кустики из ящика, их обильно поливают.
Картофельная рассада очень боится заморозков!
Уход за рассадой
Если по утрам случаются заморозки, рассаду картофеля лучше пересадить или в парник, или в одноразовые стаканы объёмом 500 мл, заполненные рыхлой землёй. Растения сажают таким образом, чтобы над поверхностью почвы оставалось не более 1/3 стебля.
В открытый грунт рассаду высаживают, когда заморозки закончатся. Так же, как и в случае с дольками, растению неоткуда, кроме почвы, брать полезные вещества. Поэтому в каждую лунку необходимо бросить пол-литра перегноя, горсть золы, луковую шелуху, столовую ложку яичной скорлупы, Расстояние между лунками – 15–20 см, между рядами – 70–80 см.
Глубина посадки – 6–10 см. Рассаду окучивают так, чтобы над поверхностью гребня оставалось не более 1/3 стебля. Затем за растением ухаживают, как и за обычным картофельным кустом: окучивают, поливают перед бутонизацией, удобряют различными подкормками.
Посадка картофеля глазками, технология выращивания
Картофель выращивают многие, но не всегда удается приобрести достаточное количество семенного материала. Причины могут быть самые разные. Как вырастить картофель из глазков? Посадка картофеля глазками позволит сократить посадочный материал в 2-3, даже больше, раз без ущерба для урожая.
Обычно на одну сотку при посадке под лопату требуется от 15 до 20 кг клубней, а при нынешних ценах это выражается тысячами рублей. Такая технологии позволяет, сократив расход семенного материала в 3-5 раз, получить хороший урожай.
В среднем, при посадке глазками на одну сотку расходуется всего 8 кг клубней.
Однажды для посадки я использовала глазки картофеля. Но не это главное, а то, что я совместила этот прием с технологией выращивания картофеля на гребнях. Это позволило не только сократить расход семян, но также значительно повысить урожай.
О почве скажу только, что она должна быть подготовлена своевременно и качественно. На своем приусадебном участке я почву перекапываю вручную осенью, а весной, при созревании, разравниваю граблями или легкой боронкой-культиватором.
Отбор, проращивание клубней с хорошими глазками
Особое внимание следует уделить подготовке семенного картофеля. Надо сказать, что не у всякого клубня глазки будут пригодны для посадки. Нельзя, например, использовать для этой цели больные, подмороженные клубни. Отбираю здоровые, среднего размера (50-70 г) клубни. Значительно менее продуктивными получаются глазки от мелкого картофеля.
Заготовленные части клубней надо постараться сохранить до времени высадки. Если их сразу после резки ссыпать толстым слоем в подвал, то они быстро загниют, а от долгого хранения в сухом и теплом помещении высохнут.
Чтобы избежать этого рекомендуется продержать резанные части картофеля с глазками два-три дня при комнатной температуре, рассыпанными тонким слоем в один-два ряда. Если же такой возможности нет, то можно их прямо переносить в подвал, но ссыпать сначала слоем в 5-7 см, продержать так в течение 8-10 дней, пока срезы не загрубеют (опробковеют).
Во время хранения кусочков картофеля с глазками за ними устанавливается тщательный надзор. Если появляются загнившие, надо организовать переборку с удалением больных, подозрительных экземпляров. В случае сильного увядания (подсыхания) полезно от времени до времени слегка опрыскивать водой.
В целях повышения урожайности и получения более выравненных по величине клубней, перед посадкой кусочки картофеля необходимо подвергнуть световой яровизации.
Сущность ее заключается в том, чтобы заставить глазки прорасти на рассеянном свете при комнатной температуре (15-20° С). Такие ростки называют световыми. Они при этом получаются короткие, толстые, зеленые с зачатками листьев, даже корешки есть.
Яровизация сокращает почти на половину период от момента посадки до появления всходов.
За месяц-полтора до посадки семенной картофель нужно вынести из хранилища и хорошо прогреть при температуре 18-22 градуса 4-6 дней. Как только глазки проклюнутся, клубни раскладываю в 2-3 слоя в ящики и выставляю на свет, снизив при этом температуру до +8 градусов.
Для этого ящики выношу на улицу, регулируя температуру при помощи прозрачной полиэтиленовой пленки. Семенные клубни продолжают прорастать, и у них образуются здоровые зеленовато-фиолетовые ростки высотой 2-3 см. На это уходит 28-35 дней. За сутки до или в день посадки разрезаю картошку на дольки: сколько на клубне глазков, столько и долек — на каждой один.
Деление клубня на части с глазками
Могут возникнуть неясности с верхушкой семенного клубня, где много глазков, их невозможно разделить, так сказать, «индивидуально». Я верхушку клубня разрезаю на 2-3 дольки по вертикали, но при посадке стараюсь, чтобы они не высаживались рядом друг с другом.
В литературе часто пишется, что при разделении семенного клубня необходимо, чтобы долька с глазком весила 5-10 г. На практике я убедилась, что дольки весом 2-3 г также дают полноценные всходы, формируют хороший урожай. Но я такие маленькие дольки в лунку опускала 2-3 штуки.
Посадка картофеля глазками, уход за всходами
Подготовив 2-3 ведра долек картофеля с глазками, приступаю к их посадке. При помощи шнура отбиваю направление первого рядка (лучше с юга на север), тяпкой нарезаю бороздку глубиной 6 см. Если раскрытая борозда сухая, то увлажняю ее из лейки.
Раскладываю кусочки семенного картофеля ростками вверх, слегка вдавливая их во влажную почву. Расстояние в рядке 10-15 см. Крупные дольки картофеля раскладываются реже, мелкие — чаще.
Разложенные кусочки прикрываю почвой, чтобы сверху образовался сплошной валик высотой 8-10 см, шириной у основания около 35 см.
Через 2,5-3 недели, когда всходы картофеля окажутся «под верхом», то есть останется 2-3 дня до выхода на поверхность, формирую более мощный валик поверх первого высотой 25-27 см, шириной у основания 65-70 см. В этом гребне потом будет формироваться урожай.
Через 5-8 дней всходы семенного картофеля появятся над поверхностью гребня, начнут интенсивно расти. Равномерно расположенные растения быстро набирают силу, смыкаются над междурядьями, глушат сорняки.
Если в период вегетации картофеля сложится сухая погода, очень желателен полив. В этом году, когда в мае не было дождей, я полила картофель один раз из расчета 15 литров воды на 1 кв. м, выливая воду в междурядья, которые после формирования гребней имеют форму глубокой борозды.
Загрузка...
