Одно из писем содержало текст: «Только не говори, что у меня другой климат, условия, почва. Я не рвусь за рекордами, я пытаюсь составить к весне чёткий план, конкретные мероприятия, которые будут соблюдаться без раздумий, (так, или эдак), хочу заранее представить все мероприятия, которые необходимо будет провести».
Четкий план без раздумий, это просто: сделайте всё как делали всегда. Точно не ошибетесь. Ни в чём. Какой у вас климат, условия почва, вы уже знаете. Какой бывает урожай — тоже. Сделаете всё как всегда — получите привычный результат.
Мои раздумья ведут меня к экспериментам. Девяносто процентов моих экспериментов заканчиваются неудачей — снижением или потерей урожая. Некоторые методы, значительно увеличивающие урожай картофеля у меня, не дают эффекта у других огородников. Вам нужны такие проблемы? На этот вопрос нужно ответить самому себе.
Если описанные факты не пугают — есть другой четкий план. Его тоже можно использовать без раздумий. Прочитал о каком то приеме повышающем урожайность — проверил, проанализировал, повторил с учетом анализа, сделал вывод. Пришла в голову мысль — сделал то же самое.
В итоге получите технологию выращивания высокого урожая в своих условиях.
Да, про то, что у вас другой климат, условия, почва — на этот раз говорить не буду. Это очевидно. Расскажу как сажаю я, а дальше решайте сами.
На основании своих опытов решил отказаться от использования кольцевого надреза клубней. Об этом в статье: «Вопросы о картофеле».
«Я хочу спросить о разрезании клубней. Почему резать нужно на две части, а не на три?»
Подобные вопросы встречаются часто, и обобщить их можно так: «КАК РЕЗАТЬ?»
Вершина (апикальная часть) — та часть клубня, на которой сконцентрировано большинство ростков. Столонная часть (пуповина) — та часть клубня, которой клубень крепится к столону.
Мне встречались рекомендации резать поперек и вдоль. Встречались советы не придавать значения направлению резки.
Мои наблюдения показывают: при резке вдоль клубня (от верхушечной (апикальной) части к столонной) на обеих половинках проявляется апикальное доминирование — ростки на пуповине не развиваются, а на вершине активно развиваются 1-2 ростка. Рис. 1 и 3:
При резке поперек на нижней части прорастают несколько ростков. Предпочтительнее резать клубни поперек — так у большего количества ростков есть шанс стать стеблями. Рисунки 1 и 2.
Стоит иметь в виду, что есть сорта картофеля, у которых клубни не вытянутые от столонной части к вершинной, а круглые или даже приплюснутые. Такие клубни резать поперек не удается — на столонной части практически нет глазков. Их стоит резать вдоль. Рисунок 4:
Принцип принятия решения как резать, не сложен. Сначала отрезаем вершину. Затем осматриваем клубень — как распложены глазки и сколько их. Если на оставшейся половинке 4-5 глазков, разрезаем её пополам. Рисунок 5. Так, чтобы получилось по 2-3 глазка. Бывает так, что клубень достаточно крупный, а глазков на столонной части мало. Тогда режем на куски с одним глазком.
На сколько частей резать зависит от размеров клубня. Я, обычно, режу так, чтобы куски были не меньше 30 грамм. То есть клубень размером с куриное яйцо режется на две части. Те, что крупней — на большее количество кусков. Варианты показаны на рисунках 5, 6, 7, 8:
Не стоит строго придерживаться показанных направлений резки. Можно резать и по-другому. Расположение глазков на каждом клубне индивидуально. Рисунки 9, 10:
Если вы решили резать проросшие клубни, то стоит учитывать, сколько развитых ростков остается на куске. Например, на столонной части осталось два развитых и два наклюнувшихся ростка. Рисунок 11.
Можно разрезать так, что на каждой части останется по одному развитому и по одному наклюнувшемуся ростку. В этом случае от каждого куска вы получите по 1 стеблю. Рисунок 12.
Можно резать так, что развитые ростки оба останутся на одном куске. На втором куске будут два наклюнувшихся ростка. В этом случае мы можем получить уже не 2, а 3-4 развитых ростка. Рисунок 13. Такой вариант предпочтительней.
Важный момент. После каждого клубня нож необходимо обмакивать в вишневый раствор марганцовки. Это помогает не допустить заражение здоровых клубней от больных.
Отрезали кусок — обработайте срезы цементом. Делается это просто. В миску насыпьте сухой цемент, и обмакивайте срез клубня. В литературе чаще рекомендуют опудривать срезы золой. Но, на мой взгляд, цемент эффективней. При резке, даже при тщательной дезинфекции ножа, сохраняется возможность заражения через свежие срезы.
Тонкий слой цемента оттягивает на себя небольшое количества клеточного сока, вместе с возможной заразой. Это можно сравнить с тем, как человек, укушенный змеёй, отсасывает некоторое количество крови в месте укуса. Кроме того, цемент хорошо закупоривает срез. После высыхания, цементная корочка может отвалиться — это не страшно. Срез уже хорошо закрыт.
Не стоит так же бояться, что цемент попадет в почву — вреда он не принесет.
Сразу за вопросом «Как?» напрашивается вопрос: Когда резать?
Резать можно с осени, и до дня посадки. Я делал по-всякому. Но стоит учитывать несколько моментов.
Резать с осени удобней — нет весеннего аврала. Кроме того, ученые утверждают, что заживление повреждений происходит только в «лечебный» период (свежеубранные клубни). С переходом клубня в состояние покоя теряется свойство образовывать «раневые» ткани. Раневая перидерма не образуется так же на облученных солнцем зеленых клубнях.
Раневая перидерма — это защитный слой, который имеет строение и состав сходный с кожурой картофеля. По сути это новая кожура, хоть и отличается внешне. При более поздних сроках резки тоже образуется защитный слой, но он гораздо менее эффективно противостоит заражению резаных клубней, чем раневая перидерма.
Стоит учесть, что осенняя резка зараженного, больного картофеля может привести к полной потере семенного материала.
Если у вас нет хорошего хранилища для картофеля, то резать осенью тоже не стоит — резаные клубни быстрей теряют влагу — увядают.
Весной предпочтительней резать до того, как клубни проросли. Такая резка дает выровненные стартовые условия ростков на обоих половинках. На всходах неразличимы кусты, вырастающие из апикальных и столонных частей клубня. Если резать клубни с большими ростками, то столонная часть развивается с запозданием и ростки на ней несколько слабее.
Есть рекомендации, что разрезая клубень нужно оставить перемычки — чтобы части не отделились, а при посадке части разделять и высаживают в почву отдельные части. Такой прием, при длительном проращивании, усиливает отставание развития пуповинной части. Об этом в статье «Вопросы о картофеле».
Режете пророщенные клубни — тоже ничего страшного. Только сажать нужно отдельно столонные части и вершины. Иначе быстрей развивающиеся растения из вершин будут угнетать растения из столонных частей.
Можно резать клубни и за пару дней до посадки — главное чтобы срезы подсохли.
Принимая решение, когда резать, нужно иметь в виду несколько моментов. Клубни, разрезанные весной задолго до посадки, могут потерять много влаги — сморщатся.
На клубнях, разрезанных перед посадкой, не успеют проявиться ростки, которые впоследствии образуют стволы. В этом случае, у нас мало шансов получить кусты с оптимальным количеством стволов. Об этом ниже.
«А дальше? Срезы обработаны цементом, половинки перемешались в общей куче, как их будем сажать? В одну лунку? (борозду)…
в одно место — сразу две половинки? Или сажаем как обычно, считая каждую половику одним семенем? Если так, то надо ли сокращать расстояние между клубнями? Скажи, как ты сам сажаешь? Я не спрашиваю об экспериментах, я спрашиваю о методах, которые ты чаще всего применяешь, которые показали тебе лучшие результаты».
Озадачен последним вопросом… Я экспериментирую, для того, чтобы выявить эффективные методы. В дальнейшей практике применяю как раз эти самые методы, — которые показали лучшие результаты.
После резки первое: не надо в общую кучу. По двум причинам. Первая: если половинки не подсушены — заплесневеют. Вторая: стоит садить отдельно вершины и пуповины. От них урожай разный.
Вершины дадут кусты как от целых клубней, с соответствующим урожаем. Каждый кусок от столонных частей даст кусты с малым количеством стволов. Количество клубней будет несколько ниже, но они (клубни) будут крупней. Соответственно при резке складываю вершины отдельно, всё остальное отдельно.
У меня между резкой клубней (если режу весной) и посадкой всегда проходит какое-то время — от двух недель. За это время ростки, способные образовать стволы трогаются в рост. Уже заметно, какие из них будут развиваться дальше, а какие нет. Но не стоит очень долго держать куски — они теряют влагу.
Вариант 1. Вершины высаживаем как целые клубни. 20-25 см по грядке с небольшим смещением. Рисунок 14:
Куски от столонных частей садим по-разному. Основная схема такая же, как для вершин. Рисунок 14. В каждое «гнездо» кладем несколько кусков от столонных частей.
Важно не количество кусочков, а количество активных ростков — 5-7 штук. Примеры на рисунке 17. Такой подбор позволяет сформировать примерно одинаковое количество стеблей на каждом кусте.
И более равномерное распределение стеблей по поверхности гряды.
Вариант 2. Посадка картофеля для раннего потребления ведется по той же схеме, но через 15 см (рисунок 15). В одно гнездо кладем столько кусков, чтобы в гнезде были 3-4 развитых ростка.
Вариант 3. На семенном участке, для размножения новых (для меня) и ценных сортов использую другую схему (рисунок 16). В каждое гнездо кладу куски с 2-3 развитыми ростками.
Разные схемы дают разный результат. Наибольший урожай получается при варианте 3. Вариант 2 более урожаен, чем вариант 1. Но точно так же распределяются трудозатраты: вариант 3 наиболее трудозатратен при посадке и мульчировании. При выращивании картофеля на площади более 1 сотки приходится отдавать предпочтение наименее трудозатратным способам.
Итак, пришло время посадки. Рыхлим верхний 5-7 см слой гряды. Раньше для этого использовал плоскорез Фокина. Теперь, с большим удовольствием, пользуюсь культиватором Кривулина «Торнадо». Работать культиватором на суглинке легче и быстрей в 4 раза.
Рукой делаю «лунку» до твердой почвы. И на её дно раскладываю куски клубней вниз ростками. Куски кладу так, чтобы ростки располагались радиально по краю лунки. (рисунок 18).
Затем отмеряю кондуктором (палочка нужной длины) расстояние от центра предыдущей лунки и делаю следующую лунку. При этом землей, вынутой из второй лунки, засыпаю первую. Землю не переношу из лунки в лунку, а передвигаю прямо по грядке.
При этом на месте лунки образуется небольшая горка. (рисунок 20).
После того, как грядка посажена, её накрываю небольшим слоем мульчи — не более 5 см (рисунок 21). После массовых всходов добавляю мульчи (солома) до 30 см. На этом уход за картошкой почти заканчивается. Почти — по тому, что кое-где пробьется осот и березка. Их придется прорвать вручную. Дальше — уборка.
Сорт «Карлена»
- Сорт «Жуковский ранний»
- Продолжение следует. Олег Телепов,
- Омский клуб картофелеводов
Длинные ростки у посадочного картофеля — что делать? Совет профессионала
В конце июня, когда в южных регионах выкопаны ранние сорта картофеля, освобождаются грядки. И многие огородники на это место сажают картошку, чтобы снять осенью второй урожай. Обычно к этому времени у семенного материала отрастают длинные белые ростки.
Подобная ситуация также может случиться еще ранней весной, когда посадочный материал хранился в теплых условиях. И даже в более северных регионах к первой посадке клубней в мае тоже может случиться подобная ситуация.
И закономерно у многих огородников возникает вопрос: что делать в такой ситуации? Обрывать или нет длинные побеги? Давайте будем разбираться в этом вопросе.
После уборки перед тем, как положить картофель на хранение в погреб или другое хранилище, картофель должен пройти постепенное охлаждение. Обменные процессы при температуре +2+4ºС постепенно начинают замирать. Биохимические и физиологические процессы останавливаются. При такой температуре и влажности 85-90% клубни хорошо хранятся до следующего сезона.
Превышение этих показателей приводит к потере качества. Клубни не только становятся дряблыми и невкусными, на них начинают появляться ростки. И если не предпринять никаких мер, то они к началу посевного сезона могут отрасти на 10-20, а то и более сантиметров. Идеальными для посадки считается наличие побегов длиной 1-5 см.
Что делать с длинными ростками у посадочной (семенной) картошки?
Что делать, если уже в феврале-марте картошка «просыпается» и на ней начинают появляться ростки? Если клубни начинают интенсивно прорастать, прежде всего необходимо понизить температуру в овощехранилище до +1+2ºС и убрать любое освещение. Эти мероприятия замедлят дальнейшее прорастание почек на глазках.
Однако не всегда получается понизить температуру в овощехранилище, и побеги у клубней к моменту посадки вырастают довольно длинными. Подобная проблема случилась и у меня в этом году.
Причиной была довольно теплая зима, поэтому и в подполе было довольно тепло. Я искала много информации в интернете и специальной литературе. Советы были разные.
Кто-то предлагал убирать длинные ростки, кто-то, наоборот, категорически не рекомендовал этого делать.
И все-таки большинство опытных специалистов настаивают на том, что обрывать побеги на посадочной картошке не следует. А решение этой проблемы зависит от их длины. Дело в том, что у каждого глазка есть несколько почек, и их них прорастает самая сильная.
Если этот росточек обломить, активизируются другие почки. Однако, вся энергия, затраченная клубнем на первый отросток, была истрачена. А чтобы активизировались другие почки необходима энергия. Чтобы она восстановилась, необходимо время, не менее 20-25 дней.
И если у вас такое время есть, то обламывать побеги лучше за месяц до предполагаемой посадки. Если этого времени нет, то обрывать их не следует.
Однако профессионалы предупреждают, что обрывание длинных побегов снижает урожайность на 25-30%. И чтобы быстрее активизировать спящие почки опрыскайте клубни раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды).
Активизации роста новых почек поможет хранение картофеля перед посадкой при температуре не ниже +15ºС.
Нужно ли обрывать длинные ростки у картофеля перед посадкой или нет
В зависимости от сорта семенного материала перед посадкой длина побегов должна быть в пределах 1-5 см. При этом они должны быть толстыми с темно-зеленым окрасом на конце. Но если они отросли слишком длинными, как поступать в этой ситуации?
Обрывать длинные побеги можно только в крайнем случае, когда они достигли длины более 20 см, переплелись и мешают посадке. Но учитываем время до посадки, это можно сделать, когда есть 3-4 недели в запасе, чтобы успели сформироваться новые ростки.
Как вариант, можно обрезать (а не отломить!) длинные побеги. В этом случае на оставшейся части пойдут боковые побеги, которые могут дать завязи будущих клубней.
Опытные огородники рекомендуют аккуратно, чтобы не отломить зачатки, обрезать их острым ножом, оставляя пенек в 1-2 см. Подготовленный таким образом семенной материал укладывают в ящики в 2 слоя и выдерживают на свету при температуре +15-17 градусов в течение 2 месяцев. К концу этого времени у основания обрезанных побегов появляются бугорки корней и несколько толстых коренастых ростков.
Но даже, посадив одни ростки без клубней, удается вырастить на них картошку. Вспомните, что так поступают, когда хотят размножить новый сорт, или не хватает семенного материала.
Как сажать картошку с длинными ростками
Если предыдущие варианты не подходят, то при посадке картошку необходимо располагать в лунке следующим образом.
- Если длина побегов 5-15 см, картофель сажают в лунку, прижимая ростки под углом к земле. После осторожно присыпаем лунку землей, чтобы не поломать нежные зародыши.
- Длина 20 см и более. Клубни располагают в ряду на расстоянии длины ростка. Затем аккуратно засыпаем землей, чтобы побеги не отломились под ее весом.
Сажать клубни с длинными ростками в одном ряду с картошкой без ростков нельзя. В этом случае картофель может задавить хрупкие побеги, то есть ботвы будет много, а клубней от них не будет.
Чтобы замедлить дальнейший рост побегов на картошке, ее выносят на свет за 1-2 неделю перед посадкой и каждый день слегка опрыскивайте ее водой из пульверизатора.
Можно ли сажать картошку с длинными белыми ростками
По поводу того, можно ли сажать картошку с длинными побегами в интернете я нашла разные мнения. Вот что советуют профессионалы.
При обломке ростков, урожайность снижается на 20%. Просто обмотайте клубень побегами (как клубок ниток для вязания), и сажайте. Я бывает по 0,5 м скручиваю в клубок и сажаю, но никогда не обламываю. Они очень хорошо сматываются в клубок и не ломаются. И урожай получается в 2 раза больше, чем у тех, кто их обламывает.
Прежде чем обрывать ростки, надо узнать какой сорт, некоторые сорта после их удаления плохо прорастают или вовсе теряют всхожесть. Более того, их удаление стимулирует развитие полноценных почек. А вот наши отечественные сорта не все хорошо реагируют на это.
Недавно читала, что ростки можно обрезать на половину и выложить картошку на свет. Совсем не обрывайте, можно остаться без урожая.
Ростки не следует обрывать ни в коем случае, это может оказаться вашей решающей ошибкой!!!! Необходимо их подрезать, оставив где-то 3-4 см, присыпать их древесной золой и ящики с семенами поставить на светлое место (но не освещаемой прямыми солнечными лучами) с температурой 2-5 градусов, ящики каждые несколько дней поворачивать по оси и менять местами верхние с нижними, до образования зеленых листиков.
Мои родители и их родители всегда обрывали ростки, считая, что самое важное — это клубень, а эти побеги забирают у него силу и если их оставить, то толку с них всё равно не будет. Я и сам так считал, пока не почитал ответы здесь. Теперь уже не знаю, что и думать…
И еще один совет от профессионала в этом коротком видео.
Дорогие читатели, как видите, мнения самые разные. Но все-таки, подытоживая сказанное, ростки обрывают только в том случае, если есть время до посадки минимум 1 месяц. В других случаях садите картофель с длинными побегами, какой бы длины они не были. А как это сделать, я уже вам рассказала. Может быть, вы сталкивались с подобной проблемой. Хотела бы узнать, как вы ее решаете? Возможно, у вас имеется другое мнение или вы садите картошку с длинными ростками другим способом. Хотелось бы узнать об этом. Напишите об этом в комментариях. А я вам желаю хороших урожаев!
Надо ли резать картофель перед посадкой: когда можно и как правильно это делать
Последним этапом подготовки картофеля к посадке весной нередко становится его деление на части.
Однако, несмотря на то, что этот прием применяется довольно часто, существует немало споров на тему: «Резать картофель перед посадкой или нет». Однако, прежде чем приступать к данной процедуре, стоит учесть некоторые нюансы, которые помогут получить достойный урожай.
Далее вы узнаете о том, какие преимущества есть у данного агротехнического приема, какие нюансы стоит учесть (в каких случаях это может стать причиной заболеваний клубней) , а также как правильно резать картофель перед посадкой.
Для чего же режут картофельные клубни
Как правило, данная процедура проводится с целью увеличения посадочного материала, но у неё есть и другие цели:
- Конечно же, это отличный способ размножения дорогого и элитного картофеля.
- Также такая операция стимулирует рост почек.
- В общем-то, многие специалисты советуют всё же разрезать слишком большие клубни.
Интересно! Естественно, если вы посадите одну цельную картошину, то урожай будет больше, чем от одной деленки, но суммарный результат при посадке нескольких деленок от одной картошки будет значительно выше.
В каких случаях лучше не разрезать картофель и сжать целыми клубнями
Главная опасность кроется в том, что при резке картофеля очень легко занести инфекцию (болезнь) с больных клубней на здоровые.
Очень часто при резке передаются мокрые гнили, фитофтороз.
Более того, если у вас много клубней, а погода стоит неблагоприятная (прохладно и идут дожди), то делить посадочный материал не стоит.
Во влажной и холодной земле разрезанные клубни могут очень легко загнить.
Дело в том, что высаживать резанные картофелины рекомендуется только в теплую и сухую землю (не влажную), при этом почва должна прогреться на глубину посадки как минимум до температуры +10-12 градусов (а лучше даже больше).
В общем-то, даже целые клубни нужно высаживать только в теплую землю (от +8 и выше).
Когда и как правильно резать картофель
Как правило, большинство огородников советуют проводить эту процедуру непосредственно в день посадки. Так вы точно сведете к минимуму возможность загнивания или заболевания картофельной деленки.
Однако! Есть мнение, что лучше это делать за 3-5 дней до посадки (при температуре выше +15 градусов), чтобы успел образоваться пробковый слой на срезе.
Основные правила деления картофеля или как правильно разрезать картофельный клубень на части:
- Чем больше клубень, и чем больше у него почек, тем большее количество деленок вы можете получить.
- После каждого деления картофелины следует обеззараживать нож, а также сами срезы.
Пошаговая инструкция деления картофеля на части
Совет! Начинать делить картофель нужно с верхушечной основной почки, точнее, центрального глазка (у него, как правило, 6-10 росточков-почек), тогда как у других глазочков — по 2-3 ростка (почки).
- Берете в одну руку острый нож, в другую — клубень (верхушечной почкой вверх).
- Отступаете порядка 1,5-2 сантиметров от основной почки, вводите нож под углом примерно 45 градусов и начинаете вращать (режете наискосок).
Иначе говоря, резать нужно поперек, а не вдоль.
- Первый готов.
- Далее, вы можете вырезать таким же образом все остальные глазочки с росточками.
- Таким образом, с одного хорошего клубня в процессе его деления вы можете получить от 2 до 5-6 деленок (будущих полноценных кустов картофеля).
Совет! И всё же рекомендуется резать клубни картофеля не более чем на 2 части.
Чем обработать срез картофеля (для обеззараживания)
Разрезанные части можно попробовать обеззаразить. Например, обсыпав (проведя опудривание) древесной золой.
Однако! Вы должны понимать, что древесная зола — это не гарантированная защита от инфекции.
Тем не менее, благодаря золе рана затянется быстрее, а значит, и инфекции попадет меньше.
Оптимально именно провести предпосадочную обработку клубней в растворе одного из фунгицидов, например, Престиж.
В общем-то, после каждого деления хорошо бы обеззараживать и сам нож, который является переносчиком инфекции. Например, постоянно окунать нож в кипяток. Либо после каждого разреза проводить ножом по огню (по горелке на плите).
Что ж, теперь вы знаете, зачем и как правильно разрезать клубни картофеля для посадки. Пора сажать!
В любом случае вы должны сами поэкспериментировать, посадив резанный картофель и целый.
подготовка клубней к посадкепредпосадочная подготовка
Доброго времени суток, дорогие читатели. Меня зовут Надежда. Я заядлый цветовод и дачница.
Как подготовить картофель к посадке: как выбрать, прорастить, разрезать, обработать?
Картофель – один из основных овощей на наших столах и участках. Казалось бы, в посадке клубней нет ничего сложного, но для получения более раннего и высокого урожая без предпосевной подготовки не обойтись.
Подготовка картофеля к посадке включает три этапа:
- Проращивание.
- Нарезку.
- Обработку.
Проращивание клубней перед посадкой (или яровизация) включает в себя целый комплекс мероприятий и может проводиться тремя разными способами:
- сухим;
- влажным;
- комбинированным.
Давайте разберем подробно каждый из вариантов.
В этом случае клубни остаются сухими (1), опрыскивание проводится время от времени. Преимущество метода заключается в том, что картофель меньше подвергается грибковым заболеваниям.
Проращивание желательно проводить на свету, вне зависимости от того, был ли картофель озеленен осенью. Во-первых, в темноте вырастают более длинные и хрупкие ростки, которые при посадке элементарно сломаются.
Во-вторых, под воздействием солнечных лучей клубни зеленеют – это образовывается природный инсектицид и фунгицид соланин (2).
За счет его содержания клубни меньше болеют грибком и становятся несъедобными для многих насекомых-вредителей.
Для сухого способа картофель можно разместить:
- на полу в 1-2 слоя;
- на стеллажах;
- на балконе или лоджии, нанизанным на проволоку.
Чаще всего огородники раскладывают клубни на полу. Здесь стоит учесть несколько моментов:
- вам понадобится довольно много свободного места в отапливаемом и светлом помещении;
- часто в домах бывают холодные полы, поэтому температуру необходимо измерять именно возле их поверхности;
- картофель желательно ежедневно опрыскивать из пульверизатора и переворачивать раз в 2-3 дня.
- При размещении посадочного материала на стеллажах, полки делайте на расстоянии не менее 30 см друг от друга, тогда света хватит всем клубням (3).
- Нанизанный картофель позволяет сэкономить место, ведь его можно разместить на балконе, лоджии, а если на улице достаточно тепло, то и вынести во двор.
- После правильного проращивания картофеля сухим способом у вас будут клубни с несколькими ростками длиной до 3 см, на которых отчетливо видны белые точки – зачатки корешков (4).
Название метода говорит само за себя – клубни помещают во влажную среду (1). Для этого чаще всего используют:
Внимание! Некоторые огородники в качестве субстрата выбирают песок или опилки, их использовать нежелательно.
Песок слабо проводит воздух, поэтому картошка «задыхается», начинает гнить или поражается грибком.
Опилки воздух проводят значительно лучше, но за счет неравномерного увлажнения картофелины также могут подгнивать. А еще в опилках нередко живут возбудители различных инфекций и личинки жуков-вредителей.
В торфе грибка нет, зато есть много полезных для клубней веществ. Минусов у этого субстрата всего два:
- его легко можно переувлажнить, поэтому будьте осторожны при поливах;
- кислотность субстрата великовата для картофеля, чтобы снизить этот показатель желательно добавлять золу.
Перлит (2) – это идеальный вариант. Он отлично пропускает воду и его практически невозможно переувлажнить. Клубни в нем не болеют грибком.
Когда вы определились с субстратом, возьмите ящик, застелите его дно бумагой или полиэтиленом, а затем послойно выкладывайте субстрат и клубни, пока контейнер не заполнится до верха. Ящики должны стоять в помещении с температурой 15˚С. После подготовки картофеля к посадке влажным способом у вас будут клубни с ростками 3-5 см и многочисленными корешками (3).
Как только появились первые росточки, картошку перекладывают во влажный субстрат для формирования корней еще на 3 недели. Внимание!У ранних сортов корни образуются чуть раньше названного срока.
В грунт картофель высаживают прямо из ящиков, чтобы нежная корневая система не успела подсохнуть.
Еще несколько секретов для правильной подготовки картофеля к посадке
Сроки проращивания зависят от температуры:
- если вы начали проращивать картофель за 20-30 дней до посадки, то температуру устанавливайте на уровне 12-15˚С;
- если сроки поджимают и у вас осталось в запасе всего 15-20 дней, то повысьте температуру до 15-20˚С;
- экспресс-метод проращивания за 3-5 дней предполагает температуру 20-35˚С.
Наиболее естественно процесс протекает при максимальных сроках. В Украине закладку на яровизацию начинают в первой неделе марта.
Если до посадки еще не меньше месяца, а клубни уже все в ростках, их желательно просто обломать. Таким образом вы стимулируете пробуждение спящих глазков. Увлекаться этим способом не стоит, поскольку клубни теряют часть жизненных сил, что в дальнейшем сказывается на количестве урожая. Лучше не допускать прорастания картофеля раньше времени.
Сажать клубни с чересчур длинными ростками не стоит, поскольку велик риск сломать их при посадке.
Чтобы сэкономить посадочный материал, клубни можно разрезать. При этом стоит соблюдать ряд правил:
- картошка разрезается уже проросшая и не позже, чем за три дня до посадки, чтобы на срезах успела образоваться корочка-защита;
- на каждой дольке должно быть не меньше 2 ростков, масса одного ломтика – свыше 25 грамм;
- разрезайте клубни в теплом помещении, после чего оставьте их на свету, при температуре 18-25°С и влажности 94-96%;
- разрез делайте ножом из нержавейки, каждый раз дезинфицируйте инструмент в 0,1% растворе марганцовки;
- срезы сразу же обрабатывайте 5-10% раствором ячменного солода с добавлением янтарной кислоты;
- клубни выкладывайте разрезами вверх для просушивания.
Чтобы получить максимальный урожай, клубни перед посадкой необходимо дополнительно обработать. Вам понадобятся:
- Дезинфицирующие средства. Их используют, если семенной картофель был куплен на рынке. Клубни перед закладкой на яровизацию моют в растворе, стараясь не повредить кожуру, после чего используют фунгициды.
- Фунгициды, которые помогут избежать грибка – если картошка куплена у неизвестного производителя или выращивалась в дождливый сезон.
- Стимуляторы роста.Они позволяют получить урожай на 1-2 недели раньше срока.
- Питательные вещества (удобрения). Например, калийные удобрения восполняют их дефицит в клубнях и повышают стрессоустойчивость картошки. Сразу определитесь, будет ли это органика или минеральные удобрения, поскольку совмещать препараты не рекомендуется. Опрыскивание органикой стоит проводить на протяжении всей яровизации. Обязательно переворачивайте посадочный материал, чтобы подкормки поступали со всех сторон. Если вы предпочитаете использовать минеральные вещества, то нужно просто замочить в них семенной картофель на 1 ч или опрыскать выбранным раствором.
Как видите, ничего сложного в подготовке семенного картофеля к посадке нет. Выбирайте подходящий способ и увеличивайте урожай картофеля на 50% и более!
Разрезать ли картофель перед посадкой? Плюсы и минусы
Семенной картофель разрезанный на две части принесет на 10-20% больше всходов, чем неразрезанный. Поэтому стоит разрезать семенные, недорогие клубни больших фракций (размером: 50-60 мм) при выращивании продовольственного картофеля. Для этого процесса можно приобрести оборудование высокой мощности. Если семена картофеля здоровые и все плохие клубни были предварительно отобраны, то вероятность заражения картофеля болезнями низкая. Но если у картофеля была выявленная фузариозная, сухая гниль, и этот сорт слабоустойчив к ней, тогда клубни лучше не резать. Также ростки из больших, разрезанных клубней в почве размещается куда правильнее, чем неразрезанные. Посадочный материал желательно разрезать до формирования ростков. После того как семенной материал разрезан, его можно посыпать тальком (на тонну 1 – 1,5 кг), что убережет разрезанный картофель от высыхания. Правда у разрезанных клубней есть свои недостатки: часть картофеля может згныть. Второй недостаток: ножом можно перенести бактерии или вирус болезни от зараженного к здоровому клубню. Поэтому, если Вы выбираете разрезать посадочный материал, то нужно быть готовым к проблемам, что могут появится, и придерживаться мер предосторожения.
- Особенности при разрезании клубней:
- – многие сорта картофеля плохо выдерживают резание клубней;
- – картофель, который выращивается на семена резать нецелесообразно;
- – есть сорта, которые дают одинаковый урожай целые они или разрезанные, на них разрезание никак не влияет;
– также значение имеет как резать. Для одних сортов лучше разрезать поперек, а для других вдоль.
– не рекомендуется разрезать картофель на солнце, потому что это плохо влияет на вещество «суберин», которое защищает разрезанные клубни от гниения в земле.
– разрезать можно только прогретый посадочный материал, а сами разрезанные клубни лучше держать в отапливаемом хранилище;
– резать картофель нужно заблаговременно, за 5 дней до посадки. Хранить части клубней на солнце или в теплом помещении, разрезанной частью кверху, предварительно разложив их в несколько рядов.
Лучше всего разрезать картофель за месяц-полтора до начала посадки и проращивать их в теплом, светлом хранилище.
Температура должна быть комнатной днем, а ночью не должна быть ниже 8°С (но если наблюдается очень быстрое удлинение ростков, температуру ночью можно понизить до 4°С). Влажность в хранилище должна быть на уровне – 90-95%.
– для проращивания используют небольшие ящики;
– когда выращиваете сверхранние сорта картофеля, материал можно проращивать комбинированно. Как это делается? Проращивать клубни нужно за 45-55 дней до начала посадки. После 25-30 дней обычного проращивания, картофель помещается в ящик на слой тирсы (слоем в 5 см) или на торф.
Сверху также засыпаем 5 см слоев тирсы или торфа. Время от времени тирсу нужно смачивать водой или смесями с удобрениями. Для того, чтобы сделать такую смесь, на ведро воды нужно добавить: 20 г хлористого калия, 15 г мочевины и 60 г суперфосфата.
Таким образом вырастит рассада с хорошей корневой системой высотой 5-10 см.
– порезку можно проводить на протяжении всего периода хранения. Вначале разрезанный картофель хранят на протяжении 10-15 дней в теплом помещении, 
до образования корки. После можно перенести в подвал и хранить, как и целый семенной материал до начала посадки. Высаживать части картофеля можно также как и целые. На посадках очень часто используют загущение (на 5-10%), это делается на всякий случай, если часть всходов не взойдут. Однако нужно быть готовым, к тому что часть затрат на посадочный материал снизится до 25 кг в расчете на сотку, или в 1,5-2 раза в сравнении с посадкой целых семян картофеля. Такая экономия семенного картофеля окупает дополнительные расходы труда.
- – самая подходящая масса клубней 25-30 г. Картофель массой 50-60 г нужно разрезать на две части, фракции 75-90 г – на три доли, а большие фракции 100-120 г – на четыре части;
- – у растения, как правило ослабленное развитие из разрезанного материала, поэтому вся обработка должна быть направлена на создания самых благоприятных условий для формирования всходов, а в последствии на накопления хорошего урожая;
- – сажать клубни начинают, когда земля прогреется до 6-7°С; глубина высаживания – 6-8 см;
- – перед тем как разрезать картофель, нож нужно обязательно продезинфицировать 0,05 % раствором салициловой кислоты или 0,1 % раствором марганцовокислого калия (20 г на 1л воды);
– использования обработки в виде золы, серы, пепла, извести или 5-10 % экстрактом ячменного солода как правило малоэффективное. Лучше добавлять специальные вещества, такие как ТМТД.
– также ещё существует стимулирующая резка картофеля, которую проводят в осенью или в конце зимы за полтора месяца до прорастания. Делают кольцевой, неглубокий (1-1,5 см) разрез или надрезают картофель пояснично.
Смотрите также видео: Резать картофель или нет? (Видео)
Посадка резанного картофеля
В нашей статье мы расскажем о преимуществах и основных нюансах резки посадочного материала. Посадка резанного картофеля не только поможет Вам сократить количество посадочного материала, но и даст свои плюсы, о которых Вы узнаете из нашей статьи.
Преимущества посадки резанного картофеля
- Во—первых, это способствует частичному оздоровлению клубней от вирусной инфекции благодаря включению защитных сил самого клубня, который начинает интенсивно выделять вещества для заживления рапы и борьбы с инфекцией, которая может попасть через рану. Заодно частично уничтожаются вирусы.
- Во—вторых, разрезание способствует лучшему развитию одного или трех стеблей на дольке, ведь при посадке целым клубнем в кусте вырастает до 10 стеблей и создается конкуренция (вырастают мелкие клубни, которые и поражаются фитофторой).
- В—третьих, это элементная экономия посадочного материала.
- В—четвертых, прорастают все глазки на клубне, даже «спящие«.
Какие клубни картофеля использовать?
На семена необходимо отобрать большие клубни, по нашему мнению, в них меньше вирусов и они невырожденные.
Кроме того, глазки у крупных клубней сильнее, чем у средних и маленьких, и при одинаковой массе резаной части и целого клубня больший, а главное качественнее урожай получим из резаного клубня.
К тому же в таком кусте формируются крупные клубни за счет небольшого количества стеблей.
Посевы картофеля не загущаются, что тормозит развитие фитофторы и вирусных болезней. Резка, наряду с другими агроприемами, намного продлевает продуктивность сорта. Но начинать резать нужно тогда, когда еще отсутствуют вирусы и бактериальные болезни (элита и высокие репродукции).
Основные правила подготовки резанного картофеля
Следует также придерживаться определенных правил, т.к. если их не соблюдать, тогда лучше вообще не резать.
Резать нужно партию клубней, в которой незначительный процент вырожденного и поврежденного бактериальными болезнями материала, с хорошо развитыми ростками.
Во время разрезания следите за срезом: он должен быть чистым, без пятен, ржавчины.
Резать надо от 3—4 (полный разрез) до 7—8 дней (резка с перемычкой) до посадки.
Во время резки необходима дезинфекция ножей. Для этого берут до пяти ножей и ставят их в полулитровую банку с водой, в которой развели 1 г марганцовки. С другой стороны тоже ставится банка.
Во время резки один нож — одна картофелина. Тот, которым резали, ставят но вторую банку, и так пока все ножи не перейдут в эту банку. Потом все сначала.
Порезанные части нужно класть в посуду с просеянной золой и сухим цементом в пропорции 1:3—5 и опудривать срезы.
Резаные клубни раскладывают в один слой на застеленный бумагой ящик. Через день срезы подсохнут и начнет образовываться корка. Клубни режут произвольно, если один раз — то вдоль. Главное, чтобы масса части была не меньше 25 —30 г.
Высаживая в песчаную почву, массу резаной части увеличивают. Если режете клубни цепного дефицитного сорта, то можно резать по одному глазку, а за насаждениями тщательнее ухаживать.
При этом коэффициент размножения может достигать 1:70—100, в зависимости от сорта и количества глазков на клубне.
Также можно использовать другой метод. Нужно начинать резать за 7—10 дней до посадки, но клубни до конца не дорезать, а оставлять перепонку
0,5—1 см.
Если клубень весит 0,4—0,5 кг и больше, резать нужно на части с одним глазком. При этом картофель остается будто целый и сохраняется влага. Разламывать клубни по частям нужно во время посадки.
Этот способ эффективнее, особенно, если много посадочного материала.
Каким сортам отдать предпочтение
На данный момент асортимент сортов более чем достаточный и каждый может выбрать для себя то, что ему нужно.
Для выращивания на приусадебном участке можем порекомендовать такие сорта:
Желтокожие сорта
Колет, Спринт, Ярла, Винета, Агаве, Аграрный, Балтика, Беттина, Бернадет, Воля, Малинский белый, Кеннибал, Витара, Герба, Санте, Лещина, Дара, Флора, Криница, Явир, Молли, Минерва, Веста, Престав, Фабула, Пикассо, Ласточка, Конкорд.
Сорта с розовой и красной кожурой
Беллароза, Поляна, Повинь, Мелодия, Фелицитас, Тирас, Кураж, Фантазия, Червоный 1, Виринея, Горная, Немишаевский 100, Славянка, Багряная, Поран, Розара, Серпанок, Тетерев, Червона рута.
Засухоустойчивые сорта
По нашему мнению, самыми засухоустойчивыми являются такие сорта: Беллароза, Поран, Спринт, Минерва, Агаве, Пикассо, Беттина, Бернадет, Поляна, Герба, Фелицитас, Ласточка, Флора, Кеннибал, Криница, Скарб, Славянка, Виринея, Маркиз, Тетерев, Унита, Червона рута.
У этих сортов самые большие клубни, кроме Гербы, Ласточки и Флоры.
Наилучшие почвы для картофеля — плодородные и легкие, с достаточным количеством перегноя, хорошо обеспеченные почвенной влагой.
Использовано материалы статьи А.А. Ильющенка
Did you enjoy this article?
Резать или не резать семенной картофель перед посадкой?
Бесспорно, для посевных целей лучше брать целые клубни средних размеров, однако если количество семян ограничено или семена картофеля чересчур велики, можно прибегнуть к резке.
Чего стоит опасаться при разрезании клубней картофеля и как избежать перезаражения семенного материала? На эти и другие вопросы ответил агроном сельскохозяйственной компании «БелБульба» Иван Казак.
– В основном, клубни разрезаются для того, чтобы увеличить количество посевного материала. Для посева одного гектара картофеля при соответствующей технологии, то есть ширины междурядий 70 см и расстоянии между клубнями 23 см, количество посадочного материала в среднем составляет 3 тонны на гектар.
Соответственно, если мы высаживаем элитный материал и тем более иностранной селекции, это получается очень затратно.
Да, конечно, элитный материал себя окупит, но для более мелких хозяйств и для экономии средств можно прибегнуть к такому приему как разрезание клубней, – подметил специалист компании «БелБульба».
Для правильной резки клубней картофеля необходимо как минимум знать его физиологические и морфологические особенности. Глазки у клубней находятся по спирали, соответственно большее количество глазков находится у основания клубней, особенно это характерно для клубней большого калибра и продолговатых сортов картофеля.
– Для того чтобы растение сформировало хорошую вегетативную массу, необходимо чтобы как минимум 3-4 глазка с клубня проросло и сформировало стебли.
Если разрезать клубень поперек, то окажется так, что в половине, которая была у основания, будет расположено больше глазков, а у второй половины будет их меньше.
Это приведет к неравномерности всходов и резкого контраста посадок. Поэтому резать картофель лучше вдоль.
Резка картофеля ― это очень трудоемкий процесс, который производится в ручную. И основным риском при этом является перезаражение клубней инфекционными и бактериальными заболеваниями.
То есть если в закупленном посадочном материале был определенный процент зараженных клубней, есть вероятность того, что данную болезнь можно распространить на всю партию которую разрезали.
Хоть как-то локализовать данную проблему можно дезинфицируя ножи с помощью раствора марганцовки.
– Клубни картофеля необходимо разрезать до появления первых ростков минимально за 20-30 дней до начала посадки, для того чтобы на разрезанной поверхности успела образоваться корочка, защищающая клубни от проникновения микроорганизмов в мякоть картофеля, – делится информацией Иван Казак. – По возможности, разрезанные семена картофеля стоит обсыпать золой в среднем 15-20 грамм на один килограмм семенного материала. Также для уменьшения риска заболевания, картофель необходимо обрабатывать препаратами типа Престиж в баковой смеси с препаратом Максим.
Стоит помнить, что после посадки резаному картофелю необходимо обеспечить регулярный доступ кислорода. Именно по этой причине в холодную и дождливую погоду нужно уменьшить глубину залегания семенного материала. Соблюдая эти условия семена картофеля дольше сохранят свою жизнеспособность, а всходы появятся намного раньше.
– Также хочу заметить, что разрезая картофель, мы лишаем его защиты, то есть попадая в почву, он очень сильно подвержен негативному воздействию окружающей среды.
Соответственно нельзя разрезанный картофель высаживать в переувлажненную и тяжелую (суглинки) почву по той причине, что он просто загниет и не прорастет.
В этом случае фермеру придется делать полный пересев картофеля, по той причине, что всходов он не увидит, – рассказывает специалист «БелБульба». – Необходимо обращать внимание на тот севооборот (научно обоснованное чередование культур) который он использует.
Картофель на прежнее поле можно возвращать через четыре года, по той причине, что накапливается инфекционные заболевания в почве и насекомые. Лучшим предшественником для картофеля являются озимые зерновые после пласта клевера.
Для того, чтобы уменьшить негативный эффект разрезания на всходах необходимо их поддержать, то есть провести внекорневую подкормку микроудобрениями в хелатной форме совмещенный с инсектицидной обработкой.
– Резку клубня как агротехнический прием можно использовать в малых хозяйствах, которые вынуждены экономить на посадочном материале. В результате резки, даже учитывая все рекомендации, биологическая урожайность сорта снизится на 25-30%. Однако при соблюдении научно обоснованной технологии возделывания можно получить хороший урожай, – заключил агроном «БелБульба».
Материал предоставила сельскохозяйственная компания «БелБульба».
Подробно ознакомиться с услугами компании «БелБульба» можно на официальной страничке холдинга www.belbulba.com
Загрузка...
